Нельзя сказать, что Radeon 9800 Pro - плохая видеокарта. Но можно сказать, что покупать её сейчас не рекомендуется. В свете выхода GeForсe 6600GT под AGP, Radeon 9800 Pro потерял свою привлекательность, ведь первый обгоняет его в среднем на 20-25%, да ещё и имеет незаурядный потенциал разгона! Но, как показывают сообщения в хардверных форумах, Radeon 9800 Pro ещё жив, многих ещё интересует переделка его в 9800XT. В общем-то решение написать данный FAQ было прнято именно для того, чтобы уменьшить количество однообразных вопросов типа "Что мне даст переделка в ХТ". Теперь, когда есть этот FAQ, я надеюсь, что вопросов в форумах станет меньше.
Примечание: в данном FAQ затрагиваются вопросы о переделке Radeon 9800 Pro 128Mb. И сразу стоит сказать, что переделка данного девайса не является полноценной, так как на «нормальной» Radeon 9800XT 256Mb памяти (правда толку от них немного).

1. Что даст мне переделка 9800 Pro в 9800XT?
Порядка 3-5% процентов производительности в различных 3D-приложениях. Плюс активацию функции Overdrive на некоторых видеокартах (см. пункты 4, 5).

2. Любую ли 9800 Pro 128Mb можно переделать в ХТ?
Нет, обязательным условием является наличие на видеокарте чипа R360. Если у Вас чип R350, то Вы получите артефакты в некоторых играх и бенчмарках (хотя на форуме ModLabs вроде как избавились от этой проблемы).

3. Как посмотреть какой чип на моей видеокарте?
К сожалению, с помощью софта такую информацию получить нельзя, так как программы читают информацию из BIOS. В Вашем случае может быть прописано в BIOS, что чип R350, но самом деле может стоять чип R360. Таким образом, для того чтобы точно узнать, какой чип на Вашей видеокарте, нужно снять радиатор и посмотреть.

4. Я слышал, что на полноценной 9800XT есть функция Overdrive. Что это такое и получу ли я ЭТО, если переделаю свой 9800 Pro в ХТ?
Overdrive – это возможность автоматического разгона и мониторинга, то есть просмотр текущей температуры чипа (для памяти не предусмотрен). За эту функцию отвечает чип LM63. Но распаян этот чип только на видеокартах, которые произведены на дизайне XT. На обычном дизайне 9800 Pro Вы такой возможности не получите.

5. Как выглядит 9800 Pro 128Mb, основанный на дизайне XT?
Вот так.

6. Какие фирмы производят 9800 Pro 128Mb на дизайне XT?
Такие видеокарты производит только Sapphire.

7. Где взять прошивку для переделки (9800XT 128Mb)?
У г-на NV30 на Персональной странице есть несколько хороших прошивок.

8. Как выбирать прошивку?
Главное условие – это память. Выбор не большой, либо Samsung 2.8ns, либо Hynix 2.8ns. Соответственно если на Вашей видеокарте память производства Hynix, то выбирайте биос под Hynix, то же самое с Samsung. Еще существует специальная программа, которая тестирует BIOS на работоспособность на Вашем видеоадаптере из-под DOS. Зовут эту программу Rambios.

9. А чем отличается память Hynix 2.8ns от Samsung 2.8ns.
В-общем то много чем. Но главное "внешнее" отличие – тайминги. Поэтому и не рекомендуется шить BIOS от другой памяти, так как память Вашего видеоадаптера может не держать тайминги иной памяти.

10. А тайминги влияют на производительность?
Да, если их уменьшать. Если повышать, то может повыситься разгон памяти. По общим наблюдениям самыми изменяемыми таймингами являются: tRcdRD, tRcdWR, tRAS, tW2R, tRFC. При повышении tRAS разгон памяти может резко повыситься, при уменьшении – наоборот. Чтобы Вам не мучиться, можете скачать BIOS для переделки 9800 Pro 128Mb в XT с уже модифицированными таймингами c моей ПС (эта прошивка должна подойти как для памяти Samsung, так и для Hynix).

11. Как можно изменять тайминги?
Для проверки таймингов в реальном времени можно воспользоваться чудесной программой Ray Adams, ATI Tray Tools. Для того чтобы "запихнуть" протестированные тайминги в прошивку, нужно воспользоваться не менее замечательным творением Jaz - программой RaBiT. Сразу скажу, что тайминги подбираются исключительно экспериментальным путём.

12. Как перепрошить биос?
Этот вопрос хорошо рассмотрел в своём посте г-н LexusXxX:

• Качаем с Персональной странички iron3k программу для создания чудо-дискеты.
• Создаем чудо-дискету (вставляем дискету, запускаем скачанное).
• Копируем в корень чудо-дискеты BIOS, который будите шить, но предварительно его надо переименовать в new.bin.
• Перезагружаемся и заходим в BIOS материнской платы, ставим Fist boot device - Floppy. Это сделать необходимо и обязательно!
• Загружаемся с дискеты и сохраняем свой BIOS (просто жмём на Backup my VGABIOS, please!). Обязательно выполните эту процедуру.
• Перезагрузкa.
• Загружаемся еще раз с дискеты и обновляем BIOS (для этого жмём Update my VGABios, please!)
• Всё. Заходим в систему и переустанавливаем драйвера.

13. После перепрошивки картинка на мониторе не появляется, что делать?
Если Вы сохранили BIOS с помощью чудо-дискеты, то включайте компьютер, вставляйте чудо-дискету и ждите. Дело в том, что если не нажимать никаких клавиш в течении 10 секунд, то автоматически выбирается пункт BIOS change is FAILED. Restore it! Думаю не надо объяснять, как это переводится. Для этого и нужно делать копию родного BIOS. Не забудьте, что при восстановлении компьютер по-прежнему должен грузиться с дискеты (Fist boot device - Floppy).

14. После перепрошивки у меня перед загрузкой Windows погасает на 5 секунд экран, что это и как это исправить?
За эти пять секунд выполняется поиск VIVO, которого на Вашем 9800 Pro нет. Зато на всех Radeon 9800XT VIVO есть. Как от этого избавиться написано во второй статье dvsh о BIOS для R3x0 (в самом низу).

15. Переделал 9800 Pro на дизайне XT в 9800XT 128Mb. Но вкладка Overdrive не появилась. Почему?
Частоты в BIOS должны быть выше или равны 412/365 (попробуйте оба варианта).

16. После перепрошивки и установки драйверов весь рабочий стол в каких-то непонятных артефактах, почему?
Тайминги видеопамяти сильно занижены. Возможно, вшили BIOS от другой памяти (см. пункт 11).

17. После перепрошивки в 1 и 3 тестах 3DMark 03 куча артефактов, так и должно быть?
Нет, быть так не должно. Это факт говорит о том, что на Вашей видеокарте установлен чип R350 (см. пункты 3 и 4). Позже Вы увидите, что глюки есть не только в 3DMark 03, но и во многих современных играх.

18. Можно ли как-нибудь по-другому переделать 9800 Pro в XT?
Можно, для этого нужно воспользоваться драйверами Forsage от HardwareLab.ru, которые содержат специальные скрипты для переделки. Только запомните, что нужно постоянно пользоваться драйверами Forsage, так как референсные дрова (Catalyst) таких скриптов не содержат.

В FAQ использованы материалы из статьи BIOS для видеокарт ATI R3x0. Часть 2, практическая, а также информация из форумов Overclockers.ru и Modlabs.net.

Если у Вас есть какие-то вопросы, поправки или дополнения, пожалуйста, пишите на diesel_man@list.ru.

Введение

Идея проведения конкурса ватерблоков давно витала на форуме Modlabs. Очень многие энтузиасты разрабатывали свои модели охладителей и воплощали их в меди. Каждый изготовленный ватерблок имеет свои особенности. Чем-то он похож на другие, в чем-то он отличен. Если с материалом все более-менее однозначно — здесь либо только медь, либо медная подошва и акриловая крышка, то с другими конструктивными особенностями все далеко не так однозначно. Эта неоднозначность открывает действительно широкое поле для полета мысли начинающих и уже опытных ватерблокостроителей.

Перед всеми энтузиастами всегда была проблема сравнения эффективности различных моделей блоков. Люди из разных городов и стран создавали ватерблоки, устанавливали в свои машины и получали различные результаты. Но провести общий знаменатель под ними очень тяжело — система водяного охлаждения и компьютер, чипы которого она охлаждает составляет сложную систему, включающую множество факторов. И один и тот же ватерблок может в одной системе показывать один результат, в другой же результат будет существенно отличаться. Поэтому очень трудно ответить на вопрос у кого ватерблок получился более эффективным, какой путь исследований может привести к прорыву, а какой тупиковый.

Для решения этой проблемы мы и взялись за организацию массового тестирования совершенно различных ватерблоков на одной системе. При чем эта система не обычный компьютер, а специально разработанный энтузиастами Модлабса тестовый стенд.

Турбо или ламо?

Для начала немного теории. Все конструкции ватерблоков можно условно разделить по характеру водяного потока:

• с преимущественно ламинарным потоком
• с преимущественно турбулентным потоком

Ламинарное течение
(от лат. lamina — пластинка), упорядоченное течение жидкости или газа, при котором жидкость (газ) перемещается как бы слоями, параллельными направлению течения. Л. т. наблюдаются или у очень вязких жидкостей, или при течениях, происходящих с достаточно малыми скоростями, а также при медленном обтекании жидкостью тел малых размеров.

Турбулентное течение
(от лат. turbulentus — бурный, беспорядочный), форма течения жидкости или газа, при которой их элементы совершают неупорядоченные, неустановившиеся движения по сложным траекториям, что приводит к интенсивному перемешиванию между слоями движущихся жидкости или газа.

Применительно к нашей теме можно сказать, что отличия между этими двумя типами в том, что в «ламинарных» ватерблоках сопротивление току вода ниже, а значит его скорость выше. Это приводит к тому, что вода очень быстро проходит свой путь между входным и выходным штуцерами. Поэтому большая часть поверхности ватерблока омывается водой низкой температуры. В противовес этому достоинству есть и недостаток. Он кроется в том, что теплопроводность воды в отличии от её теплоемкости очень низкая и поток, который непосредственно соприкасается с поверхностью блока быстро нагревается и теплообмен между медью и водой прекращается. При этом нижние пограничные слои воды не успевают передать тепло верхним.

Турбулентный же поток является антиподом ламинарного, он за счет завихрений и перемешивания воды более равномерно распределяет тепло внутри потока, но его скорость ниже, чем у ламинарного за счет большего сопротивления внутренней структуры блока, создающего завихрения.

Поэтому очевидно, что для построение эффективного блока нужно найти «золотую середину».

Каждый ватерблокостроитель попытался решить проблему баланса и эффективного блока по-своему. Поскольку процессы, которые происходят внутри блоков очень сложны, моделирование их доступно только узкому кругу профессионалов. Мы же, как энтузиасты пытались смоделировать поведение блока эмпирическим путем. Что у кого получилось, покажет сравнительный тест.

Тестовая система:

Стенд Judge Mark 300

Помпа Swiftech MCP650 производительностью 1200 л/ч

Радиатор Asetek RDT02 DUAL Black Ice Pro II с двумя 120 mm вентиляторами

Таз с водой и тестер с термометром

Тестовый стенд - Judge MARK 300

Универсальный тестовый стенд МАРК 300 был специально разработан для тестирования водяных теплообменников и процессорных кулеров на эффективность их работы. Стенд легко адаптируется под различные крепежные отверстия сокетов.

Основным элементом прибора является нагревательный полупроводниковый элемент, который обеспечивает заданное тепловыделение мощности регулируемое потенциометром.
Диапазон выделяемой на нагревателе мощности может быть изменен в пределах от 30 до 350 ватт. Мощность тепловыделения регистрируется цифровыми приборами. Температура корпуса нагревателя измеряется контактным способом — датчиком введенным в корпус нагревателя в непосредственной близости от ядра нагревателя.

Как мы тестировали

Каждый ватерблок мы устанавливали на стенд и подключали к системе. Фиксирование результата производилось после стабилизации температуры при мощности 100, 200 и 300 ватт. Температура воды в системе поддерживалась на уровне 22 градусов путем слива части воды и добавления холодной из под крана. Для избежания ошибок теста в результате неудачной установке и крепления блока, каждый экземпляр мы снимали и ставили по несколько раз и каждый раз повторяли тестирование.

Не удалось избежать неприятностей. Два раза выходил из строя нагревающий транзистор в результате неудачного крепежа ватерблока или слишком резкого увеличения мощности.

А один из блоков имел несоответствующее стандарту крепление и в стенде пришлось сверлить новые отверстия под нестандартное крепление.

Как мы оценивали

Главный критерий для нас был температура при максимальной тепловой нагрузке. Именно при мощности 300 ватт на нагревателе ватерблоки раскрывали свою сущность в то время, как при меньших мощностях разница была не столь заметна между различными моделями.

Let's Mortal Kombat begin!

Итак, перейдем к представлению участников соревнования. Всего на конкурс представлено 20 ватерблоков. 15 из них самодельные, 5 — заводские. Теперь посмотрим, смогли ли фантазия и энтузиазм наших читателей победить точный расчет создателей серийных систем.

Вороны gazblood'a

gazblood — «Сила Рун»

Ватерблок «Сила Рун» имеет круглую форму, его крышка выполнена из акрила. Эта крышка имеет причудливую форму с головами волков по углам. По контуру крышки нанесены гравировкой руны языка Футарк. Блок имеет 3 штуцера типа Festo, впускной штуцер находится как раз в центре блока, т. е. напротив ядра. В целом ватерблок имеет привлекательный дизайн, качество изготовление высокое. Только акриловая крышка на наш взгляд несколько тонковата и может не выдержать при слишком усердном прижиме. Это и есть тот самый ватерблок с несоответствующим стандарту Socket 478 креплением. На фото можно видеть опилки текстолита после сверления. :)

Что ж результат неплохой, посмотрим, что нам могут предложить другие модели.

gazblood — «Мунин»

«Мунин» — ватерблок, предназначенный для охлаждения северного моста чипсета, но мы и его умудрились установить на тестовый стенд. Он имеет квадратную форму и акриловую крышку в форме ворона (видимо его зовут Мунин:) ). Внутренняя структура его совсем простая и представляет из себя простой коробок с высверленными в дне углублениями для увеличения активной площади. Несмотря на свои крошечные размеры он совсем немного уступил своему старшему брату.

gazblood — «Хугин»

Знатоки скандинавской мифологии наверное догадаются как gazblood назвал ещё один свой ватерблок (теперь на видеочип). ;) Остальным (как и мне;) ), думаю, будет интересно узнать как звали второго ворона Одина. Так вот его имя «Хугин». Ворон намбер ту имеет структуру, которую древние оверклокеры из прошлого тысячелетия называли «змейкой». Мы очень удивились, когда обнаружилось, что простой змеевик Хугина завалил не только своего младшего брата Мунина, но и куда более рослого старшего Руна.

На этом закончим скандинавскую сагу о воронах и рунах, и продолжим работу с другими участниками битвы.

И пришел паук

A.R.T.E.M. — «Тарантул»

Паук Артема представляет собой очень необычную идею конструкции ватерблока. Он имеет 8 (восемь!) штуцеров! Невероятно, но медная крышка отдана полностью на откуп огромному пауку. Все штуцера размещены с двух сторон блока. для подключения к стандартной системе охлаждения к блоку прилагались 2 боеголовкообразных разветвителя.

Немного портит ватерблок некая незавершенность, которая выражена в ржавых шурупах, которыми крепится крышка блока к основанию и плохой герметизации. Блок и разветвители по ходу теста пришлось повторно герметизировать и с небольшими утечками, но его удалось протестировать. Ещё вызывает некоторое смущение громоздкость конструкции. Её будет очень сложно устанавливать в реальный компьютер. А жаль, результаты этот блок показал весьма неплохие.

Art Nova — «Последний Немо»

Последний Немо к нам попал на тестирование в полном боевом снаряжении. Имелся весь нужный крепеж. Его установка не доставила никаких проблем. Ещё один цилиндрический ватерблок имеет толстую крышку из матового акрила. Внутренняя структура довольно простая и состоит из канавок идущих параллельно от одного штуцера к другому. Этот ватерблок продемонстрировал отличную производительность.

Самоделкин — «Родничок»

«Родничок» напоминает блоки «Руны Силы» и «Последний Немо». Он имеет 3 штуцера, при чем выходные штуцеры имеют меньший диаметр, чем входной. Однако этот экземпляр уникален тем, что это первый видимый нами «электронный ватерблок». Его электронность заключается в наличии платы мониторинга температуры и управления оборотами кулера! При чем термодатчик встроен прямо в подошву блока. Это пожалуй самый технологичный блок в тесте.

В работе «Родничок» запомнился нам не только ярким и красивым, но и производительным.

Be'Wize — PM_CPU1

Be'Wize прославился тем, что делает красивые и качественные вещи. Оправдал наши ожидания и в этот раз. Его блок выполнен в форме спирали и накрыт толстой акриловой крышкой. К сожалению производительность получилась чуть ниже средней, но это не мешает ему показывать весьма неплохие температуры. Только крепление немного подкачало. Конструктор предусмотрел 3мм отверстия крепления, в то время как по стандарту и набору креплений, который был у нас должно было быть 4мм. Впрочем в отсутствии автора нам ничего не помешало рассверлить эти отверстия дрелью. :)

KAKA! — MP_CPU2

Подозрительное сходство блока как в названии, так и в реализации с предыдущим участником обьясняется тем, что и к этот блок создавался не без помощи того же Be'Wize. Этот блок имеет намного более толстую крышку и игольчатую внутреннюю структуру. Ватерблок очень просто в установке, с толстым акрилом работать, видимо, удобнее, чем с тонким, более того, при такой толщине его практически не реально сломать. Ещё интересно то, что результат очень похож на результат предыдущего блока. При одинаковой температуре на 100 ваттах, в номинации 200 ватт лучшую температуру показал CPU2, а в номинации 300 ватт — CPU1.

Perf! — Perf1

Перед вами очень компактный ватерблок с крепежом под Socket A. Крепеж настолько замечательный, что процесс установки или демонтирования ватерблока на стенд занимает 3 секунды! Но на этом достоинства блока, к сожалению, заканчиваются, т. к. эффективность у него одна из худших в тесте. Блок имеет пирамидальную структуру.

PSIX — «Сюрикен»

Этот ватерблок приехал к нам на тестирование без названия. Но нам недолго пришлось напрягать фантазию, что бы придумать что-то подходящее. :) Хотим отметить, что у этого блока лучшая из представленных на тесте полировка подошвы. А вот лицевая сторона подкачала. При лучшей обработке он мог выглядеть куда более ярко! К сожалению из-за размеров крышки он вряд ли станет на стандартную материнскую плату. Кроме того автор немного перемудрил с крепежными отверстиями, они несколько не соответствуют стандарту Socket 478. Производительность данного блока оказалась выше средней. О внутренней структур, к сожалению, ничего не известно. Создатель тайну «волшебного сюрикена» не раскрывает. ;)

VER-VOLF — «Герион»

Бытует мнение, что хорошие охлаждающие характеристики на высокой мощности тепловыделения может дать массивная конструкция, имеющая большую массу совместно с развитой поверхностью. Автор этого бока решил проверить это на практике.
Масса ватерблока Герион 700 грамм (самый тяжелый в тесте), оптимальное дно толщиной 5 мм, ребра радиатора 5×5 мм расположены в шахматном порядке, внутри ватерблока в каждый момент времени находится 30 грамм воды.
Крышка ватерблока имеет распределительные камеры для воды. Высота ребер 15 мм. Ватерблок имеет довольно низкое сопротивление потоку воды. Модель трехштуцерная с центральным впрыском.
На практике ватерблок показал плохой результат по следующим причинам:

• высота ребер была слишком большой, поэтому вода наполнив блок идет практически только в верхних слоях, по пути наименьшего сопротивления, плохо смешиваясь с нижними слоями воды и не обеспечивает хороший теплоотвод, для улучшения результата потребуется намного более мощный насос, что маловероятно по применению в нормальных домашних условиях.
• ватерблок мог показать более лучший результат если бы вода с центрального штуцера впрыскивалась прямо вглубь ватерблока, в нижнюю точку в непосредственной близости от дна.
• однозначно более хороший результат показало 3-х штуцерное включение, так как был проведен эксперимент с 2-х штуцерным включением в данной конструкции ухудшение показаний на 3 градуса.
• вывод воды желательно делать ПО БОКАМ ватерблока ближе ко дну, так обеспечивается равномерный поток по всей структуре.

VER-VOLF — «Скорпион»

Это тот самый легендарный позолоченный Скорпион, который шокировал публику «Моддинг-Шоу» в далеком ноябре 2003 года. При его проектировании не ставилась задача достижения высокой эффективности, главное — пафосный внешний вид. Ватерблок получился шоу-стоппером в чистом виде. Но нам было интересно проверить его вместе с остальными участниками в этом тестировании. Что ж, этот блок показал результаты ниже среднего, но далеко не худшие. Внутренняя структура охарактеризована автором как «никакая». ;)

BlackAlex — Pin-Cu-55-3

Ещё один ватерблок с игольчатой внутренней структурой носит гордое китайское имя Пин Ку. Он показал эффективность выше среднего. Также нам понравилось крепление, которое подходит ко всем типам сокетов. Надежность герметизации крышки вызывает сомнения. Некоторые блоки BlackAlex'a протекают. Похоже этот баг является особенностью текущего поколения ватерблоков от этого конструктора. Уверены, что этот недостаток будет вскоре ним устранен.

BlackAlex — Pyramid-Ni-55-3

Этот пирамидальный ватерблок нас откровенно разочаровал. Мы ожидали куда большей эффективности от него. И дело не в никелировании (мы располагали точно таким же ватерблоком, но без никелирования, результат абсолютно одинаковый). Возможно дело в «тесноватом» канале внутри самого блока. А может конструкции с пирамидальной структурой неэффективны? Ведь блок Perf'а показал тоже очень низкий результат.

BlackAlex — Pyramid-Ni-40-2

Это чипсетный вариант предыдущей модели. Ничего хорошего мы от него не ожидали и относились к нему изначально снисходительно. И совершенно напрасно! Этот малыш заткнул за пояс не только своих кровных братьев, но и половину остальных блоков, которые участвовали в тестировании! Исходя из этого мы считаем пирамидальную структуру полностью реабилитированной и списываем неудачи предыдущих моделей на конструкторские просчеты. Скорее всего водяному потоку в этой модели не так тесно, как в предыдущих. Помимо этого ватерблок является оптимальным по соотношению цена/производительность, он менее металлоёмок, но весьма качественно отводит тепло.

На этом самодельные модели закончились и мы приступим к обзору серийных систем.

3R System — Poseidon WCL03

Наступило время немного расслабиться и улыбнуться. Мы взяли на тест этот ватерблок как заведомо самый слабый, что бы увидеть насколько изощренные медные модели могут быть эффективнее простеньких алюминиевых. Впрочем, этот блок не такой уж и простой. В него интегрирована помпа! Это первый блок такой конструкции виденный нами. Мы подключили его к системе, но его собственную помпу включать не стали, наш мощный Свифтек раскручивал её легко и непринужденно. Что ж, результаты этого «чуда инженерной мысли» оказались вполне предсказуемые — мы выключили стенд после достижения стоградусной отметки. Очевидно, что своими силами (т. е. своей помпой) он не показал бы даже таких результатов. Зато у него самые высокие столбики на графике чем у любого другого ватерблока! ;)

Titan — TWC-A04

Что ж, этот блок оказался первым сильным ударом по самодельным конструкциям. Он обогнал всех в номинациях 100 и 200 ватт, но не выдержал темпа и при мощности нагревателя в 300 ватт сильно сдал свои позиции. Очень достойный результат. К сожалению (а скорее к счастью;) ), некоторых представителей кастомных ватерблоков в самой тяжелой и горячей номинации он все же не победил. А значит первая небольшая победа самодельщиков достигнута! :) А что же под крышечкой? Мы поддались соблазну и сняли её. Результат нас позабавил.

Вполне такая себе ручная сборка. :) Не самая качественная пайка, но вполне надежная. Продолжим раздевать нашу «матрешку» уже на плите, а там мощность куда выше 300 ватт!

Как видим, структура ватерблока представляет собой многопроходную змейку с тонкими проходами. А от ещё одно занимательное фото, оказывается крышка ватерлока не совсем монолитная.

Выражаем надежду, что победитель нашего теста не будет на нас в обиде за то, что мы несколько фривольно обошлись с его будущим призом. ;)

Swiftech — MCW6000

Теперь рассмотрим стоковый ватерблок с игольчатой структурой — Swiftech MCW6000. Компания Swiftech является одним из признаных лидеров в производстве систем водяного охлаждения. И значит у нас в руках серьезный противник. Да, этот блок оказался высокоэффективным, но показал противоположный титановскому результат — он победил кастомные блоки в номинации 300 ватт, но не смог этого сделать в других, хотя и очень близок к этому. А это значит, что наш бастион ещё держится!

Asetek — Waterchill CPU

Очень красивый ватерблок от известного производителя холодильников для компьютеров компании Asetek Inc. Первый же запуск системы с этим блоком похоронил все надежды на абсолютную победу других участников. Это просто лучший ватерблок, он победил во всех номинациях и в некоторых с большим отрывом! Так в категории 300 ватт он оторвался от ближайшего преследователя на 10 (десять) градусов!

Asetek — Waterchill VGA

Младший видео-брат абсолютного чемпиона оказался далеко не таким крутым. Впрочем его производительности хватит любому сегодняшнему (да и завтрашнему) видеочипу.

Сведем графики

Разбор полетов

Пройдемся немного по различным типам внутренних структур ватерблоков.

Игольчатая структура

Отличный результат у свифтека MCW6000. Впрыск в центр, шахматное расположение конусоподобных иголок, лучшему самодельнму ватерблоку в тесте не хватило 2 градусов чтобы побить его.
Подобные конструкции, но с иголками квадратного сечения были представлены BlackAlex'ом и Какой. В тесте показали не такие хорошие результаты и оказались крепкими середнячками.
Ватерблоки с игольчатой структурой трудоемки в изготовлении.
На таких блоках с турбулентным потоке воды высокое гидросопротивление внутренней структуры. Более высокий результат стокового ватерблока объясняется тщательным профессиональным проектированием.

Пирамидальный проход

В тесте блоки с пирамидальной структурой были представлены BlackAlex'ом и Perf'ом.
Ватерблоки показали довольно разный результат при сравнении. Pyramid-Ni-40-2 получился явно лучше, видимо в 2-х других моделях при проектировании были допущены грубые просчеты.

Полый проход

Совершенно простые конструкции по проходу были представлены участниками gazblood'ом и VER-VOLF'ом. Это модели «Мунин» и «Скорпион».
Эти модели имеют различные массы и габариты, внутренняя структура у них полая со сверлением выемок в дне, Скорпион показал худший резальт, хотя площадь теплообмена имел большую, причина этого не установлена.
Waterchill VGA показал ещё худший результат, сам ватерблок полый внутри и не имеет ребер.
Интересная конструкция у ватерблока «Тарантул», его результат весьма неплох. Подробная техническая информация по проходам (а их несколько) не известна.

Змеевидный проход

Ватерблоки со змеевидным проходом являются одними из классических, но, как показала практика, они довольно эффективны. В нашем тестировании приняли участие такие блоки со змеевидным проходом как «Хугин», «Родничок», «Сила рун», «Сюрикен», PM_CPU1 и Titan. Результаты самые разные, у PM_CPU1, возможно, недостаточная высота прохода. Лучшим в этом классе является блок «Хугин».

Подробнее об абсолютном чемпионе среди ватерблоков

Потрясающие результаты были достигнуты без особых изысков — прямой проход со впрыском в центр, сужаюшийся в линию проход центрального штуцера обеспечивал большее давление на впрыске в пазы небольшого радиатора с длинной ребер 26 мм и толщиной 1 мм! Расстояние между ребрами 1 — 1,2 мм, всего 7 ребер. Высота ребер всего 5 мм, толщина дна в промежутках между ребрами всего 1 мм! то есть дно всего 1мм кроме стенок и боковушек не принимающих особого значения при работе. Потрясающе! Авторы до этого момента были уверены в необходимости толстого 5 мм дна. Ещё один миф ватерблокостроения развеялся.
Этот ватерблок будет нашим эталоном в тестах.

Награждение

1-е место — «Последний Немо» за самую низкую температуру в тесте среди самодельных ватерблоков
(главный приз — система водяного охлаждения Titan TWC-A04 от изготовителя)

2-е место — «Тарантул» за самый мутантский ватерблок
(приз — мутантский ватерблок Квадрекс от VER-VOLF'a)

3-е место — «Сила рун» за дизайн
(спецприз — памятный ватерблок для чипсета «Твин прототип» от VER-VOLF'a)

Asetek WaterChill Antarctica, как непревзойденный образец для подражания и лучший серийный ватерблок получает заслуженную награду King of the Hill.

За Особые отличия ватерблоков награждаются:

• «Родничок» — Орден второго уровня за технологичность
• «Последний немо» — Медаль за крепеж ко всем сокетам
• «Сила рун» — Стальной крест зверя за Стиль, чистоту сборки, интересный дизайн
• Pyramid-Ni-55-3 за универсальность крепления
• MP_CPU1 — Медаль за качество обработки, чистоту сборки и удобство крепления
• Perf1 — Звезда героя за скобу крепления прямо на ватерблоке (Socket, А), быстрое и качественное крепление
• «Сюрикен» — Грамота чекиста за лучшую полировку дна в тесте
• «Герион» получает цепь цербера

Мы поздравляем всех участников битвы с завершением тестирования. Теперь пришло время для осмысления полученных результатов. Надеемся, что все участники и болельщики этой великой битвы получили много новой интересной и полезной информации. Уверены, что опираясь на нее, наши ватерблокостроители смогут спроектировать и реализовать ещё более удачные модели.

Удачи всем!

PS: Небольшой видеоролик о битве можно посмотреть здесь.

Disclaimer

Материнская плата ASUS A8V Deluxe по всем параметрам зарекомендовала себя как одно из лучших решения для платформы Socket 939. Тем не менее, у каждого продукта есть свои недостатки и, с точки зрения оверклокера, основной проблемой у A8V является невысокое максимальное напряжение Vdimm - 2.8В. Исправить его поможет несложная модификация.
Традиционный отказ от гарантий и предупреждение на счет вольтмоддинга.

В этом руководстве приведено описание изменений, успешно внесенных в конструкцию устройства командой ModLabs.net. Модификация проверена на работоспособность и исправно функционирует в нашем случае. Однако, мы не можем обещать того, что у всех пройдет все так же удачно. Никакие претензии по поводу неработоспособности устройства после модификаций не принимаются - любые проблемы означают наличие на определенном этапе вашей собственной ошибки. Ни лично автор, ни ModLabs.net не несут ответственности за любой ущерб, нанесенный повторением описанного в данном руководстве.

ВНИМАНИЕ! Вольтмоддинг, если его заметят, стопроцентно отменяет всякие гарантийные обязательства. Поэтому, делать все надо максимально аккуратно, тогда есть приличный шанс, что в случае смерти устройства можно будет не менее аккуратно все отпаять.

Приступать к вольтмоддингу можно только в том случае, если выполнены требования ВСЕХ нижеперечисленных пунктов:

• вы четко представляете себе, что будете делать;
• вы не менее четко представляете, зачем вы это делаете;
• вы умеете делать тонкую работу паяльником;
• вас не пугает потеря гарантии;
• вы выжали максимум из своего компьютера, но хотите большего;
• все другие методы разгона исчерпаны.

Ингредиенты

Для проведения Vdimm-мода нам потребуются:

• материнская плата ASUS A8V Deluxe;
• паяльник, провода и прочие принадлежности;
• мультиметр;
• подстроечный резистор, 50 кОм - 1 шт.

Модификация

Перед тем, как приступить к модификации, необходимо соблюсти стандартные меры предосторожности при подобных операциях. Установите напряжение Vdimm (Memory Voltage) в BIOS на минимум (2.5В), а перед включением перепаянной платы извлеките из слотов все модули памяти, кроме одного - для того, чтобы в крайнем случае сгорел только он ;).

Искомая часть платы: угол, ближайший к слотам памяти.

Модификация, как всегда, очень простая - седьмую ногу контроллера питания необходимо соединить с "землей" через 50 кОм переменный резистор. Удобной "землей" является, например, один из контактов нераспаянных конденсаторов неподалеку (именно он указан на схеме).

Мониторинг производится на крайней ноге MOSFET возле модулей памяти. Советую подпаять к ней провод с хорошо изолированным "крокодильчиком" на конце для облегчения процесса мониторинга в собранной системе.

Установите переменный резистор на максимальное сопротивление перед началом пайки. Рассчитайте длину проводов и размещение резистора таким образом, чтобы до него можно было легко добраться во время работы и подстроить напряжение "на ходу". Не забудьте, что искомая деталь находится в дальнем углу платы и, если ваша система собрана в корпусе, потребуются достаточно длинные провода для комфортной работы с вольтмодом.

Включите ПК. В BIOS установите напряжение на уровень 2.8В (максимальный). Теперь начинайте снижать сопротивление резистора до тех пор, пока реальное напряжение в точке мониторинга не станет равным 3.0-3.05В.

Дело в том, что по некой странной прихоти, ASUS A8V Deluxe наотрез отказывается работать (зависает при загрузке, не проходит POST или вообще не стартует), если напряжение на памяти поднимается выше примерно 3.1В (+/- 0.05В)! После обсуждения с другими владельцами этой платы, мы пришли к выводу что это какая-то конструктивная особенность, так как такая проблема возникает у всех. Тем не менее, даже со столь небольшим ростом напряжения, работать становится значительно приятнее :)

Результаты

Данные о разгоне приводятся лишь для информации, так как даже в пределах одной партии возможно значительное колебание предельных частот. Приведенные цифры всего лишь сообщают, как повел себя наш экземпляр продукта и не должны являться основой для выводов о поведении подобных плат в целом.

При работе в штатном режиме (2.8В), максимально достижимой частотой для наших традиционных тестовых модулей Kingston HyperX PC3500 (чипы Winbond BH-5, тайминги 2-5-2-2) оказались 212 МГц синхронно с процессорной шиной. Увы, двухканальный контроллер памяти в процессорах Athlon 64 для Socket 939 предъявляет очень высокие требования к стабильности модулей: в аналогичных условиях эти же планки памяти работали на частоте 225 МГц на ASUS P4C800-E Deluxe (Socket 478).

Установив с помощью нашей модификации напряжение на уровень 3.08В, мы получили достаточно странный результат. Система проходила любые тесты при частоте шины 240 МГц в синхронном режиме. Любые, кроме... 3DMark 2001! Сложно сказать, в чем собственно была проблема. Тем не менее, мы получили потрясающие цифры в SiSoft Sandra Memory Benchmark на частоте шины 240 МГц (тайминги 2-5-2-2): скорость работы с памятью составила невероятные 7450 Мб/с! К сожалению, для основных тестов (модификация проводилась для очередной сессии бенчмаркинга в 3DMark 2001 SE) в итоге пришлось ограничиться идеально стабильным вариантом 222 МГц, при множителе 13.5 дававшем искомые 3 ГГц на Athlon 64 FX-53. Именно в таком режиме, используя ATI Radeon X800XT-PE @ 675/1260, мы получили результат 35902 балла.

В целом, ASUS A8V Deluxe показала себя с лучшей стороны, оказавшись наиболее удачной платой под Socket 939, из прошедших через нашу Тестовую лабораторию. Модификация Vdimm, хоть и имеет серьезное ограничение на уровне 3.1В, неплохо улучшает разгонные характеристики этой платы и пригодится тем, кто ищет резервы производительности своего ПК.

Успешного моддинга и высоких результатов!

Зачем модифицировать БП

Традиционно есть два компонента системы, которые подвергаются вольтмоддингу - это материнская плата (Vcore, Vdimm, иногда Vagp, Vdd, Vio и некоторые специфичные для конкретных моделей модификации) и видеокарта (Vgpu, Vmem, иногда - Vref, Vddq и OVP). Кроме этих двух устройств также можно при помощи вольтмодов повысить эффективность блока питания. Несложная модификация позволяет получить доступ к управлению основными питающими напряжениями (3.3В, 5В и 12В) на большинстве существующих БП.

Из серийных БП функцией контроля напряжений обладают лишь некоторые модели блоков класса hi-end от Antec (ранее исследованный нами TrueControl 550), PCPower&Cooling, OCZ Technology и SOYO. Тем не менее, даже им пригодится дополнительная модификация, так как диапазон регулировок на них, как правило, недостаточно широк.
На форумах я неоднократно видел недоуменные вопросы от непосвященных, мол, зачем нужен этот мод и что он дает. Спрашивали? Отвечаем!

Изначально потребность в завышенных напряжениях понадобилась, как всегда, оверклокерам. Наиболее полезным в этом плане является высокий уровень цепи +3.3В. Дело в том, что на подавляющем большинстве современных материнских плат питающее напряжение на модули памяти формируется из наиболее близкого по номиналу стандарта для АТХ-питания, а это именно 3.3В. При управлении Vdimm из BIOS, обычно невозможно выставить значение более 2.9В, более широким диапазоном обладают считанные модели "оверклокерских" плат (в основном, ABIT и MSI). Однако, после модификации соответствующего управляющего элемента (традиционный Vdimm-мод, доступный на всех платах) верхний порог напряжения становится равным реальному уровню +3.3В, выдаваемому блоком питания. И если дешевый Codegen даже под небольшой нагрузкой опускается до 3.0-3.1В, то никаким образом получить 3.3В на модулях памяти вам не удастся, что негативно скажется на потенциале разгона. Более того, некоторые чипы памяти (в частности, Winbond BH-5 и этого уже хватает:)) демонстрируют рост частот пропорционально росту напряжения без всяких ограничений. Для BH-5 вполне нормальным режимом работы являются 3.5В, а в рекордных целях допустимы и более высокие значения. Таким образом, проведя модификацию напряжения 3.3В, можно повысить эффективность Vdimm-мода.
Пятивольтовая цепь влияет на разгон видеокарт с питанием через Molex-коннектор. Особого прироста получить не удастся, но лишние 10-20 МГц выжать иногда можно. Кроме того, низкие +5В сильно осложняют разгон процессора, особенно это касается Socket A.
А вот сверхполезного применения высоким 12В я не вижу - вентиляторы будут крутиться чуть быстрее, зато и нагрев винчестеров резко увеличится. Скажем так, между 11.5В и 12.5В вы вряд ли заметите критическую разницу.
Зато к материнской плате и видеокарте тоже подводятся +5В и +12В и питают тонну различных компонентов. И даже если это не так заметно в плане конкретного роста частот, при предельном разгоне высокий и стабильный уровень напряжений однозначно положительно влияет на общую стабильность системы.

Но не экстримом единым жив оверклокер. Вторая традиционная идеология разгона предполагает возможность сэкономить на покупке более дорогих комплектующих. К счастью, времена массовых покупок безымянного корпуса и предустановленного в него БП (230-300Вт) "по остаточному принципу" вроде как прошли, но тем не менее - БП дешевле 30-40 долларов по определению неспособен работать полностью стабильно в современной системе. Невозможно бесконечно экономить на компонентах (а ведь есть Codegen с розничной ценой ниже $10!), не теряя при этом в качестве. Если БП принадлежит к классу lo-end, и/или просто работает на пределе своих возможностей (потребляемая мощность системы приближается к мощности БП), то не стоит от него ожидать стабильных напряжений. В лучшем случае появятся колебания, в худшем и более распространенном - под нагрузкой (во время игр или тестов) напряжения просто будут падать ниже положенных номиналов. Эту ситуацию тоже можно исправить данной модификацией, подстроив напряжения до желаемых.

Принцип работы

Несмотря на то, что блок питания совершенно не похож на видеокарту или материнскую плату;), принцип вольтмода остался прежним.
В схеме подачи напряжения есть так называемый feedback - обратная связь, по которой генерирующий элемент получает информацию о реальном состоянии напряжения на питаемом устройстве. Если на этой обратной цепи напряжение по какой-либо причине ниже номинального, то блок питания (или схема питания на плате) автоматически поднимает его до необходимого уровня. При вольтмоддинге в обратной цепи занижается напряжение путем установки дополнительного сопротивления (цепь feedback-напряжения через резистор соединяется с землей). БП поднимает показания feedback до штатных, но при этом реальное значение в основной (не-feedback!) цепи становится выше номинального.
На видеокартах и материнских платах имеются управляющие микросхемы, регулирующие напряжения, и у каждой из них есть отдельный вывод feedback.
У блока питания эту же роль выполняют так называемые sense wire - дополнительные провода, идущие к некоторым контактам 20-штырькового разъема ATX. По ним идет то же напряжение, что и по основным, но именно с их помощью БП получает информацию о состоянии напряжений. По их названию мод часто ошибочно называют "Vsense mod", хотя с точки зрения логики правильно было бы либо sense wire mod, либо V+3.3 mod (или V+5/V+12 mod).

Disclaimer

В этом руководстве приведено описание изменений, успешно внесенных в конструкцию устройства командой ModLabs.net. Каждый из модов проверен на работоспособность и нам помог. Однако, мы не можем обещать того, что у всех пройдет все так же удачно. Никакие претензии по поводу неработоспособности устройства после модификаций не принимаются - любые проблемы означают наличие на определенном этапе вашей собственной ошибки. Ни лично автор, ни ModLabs.net не несут ответственности за любой ущерб, нанесенный повторением описанного в данном руководстве.

ВНИМАНИЕ! Вольтмоддинг, если его заметят, стопроцентно отменяет всякие гарантийные обязательства. Поэтому, делать все надо максимально аккуратно, тогда есть приличный шанс, что в случае смерти устройства можно будет не менее аккуратно все отпаять. Приступать к вольтмоддингу можно только в том случае, если выполнены требования ВСЕХ нижеперечисленных пунктов:

• вы четко представляете себе, что будете делать;
• вы не менее четко представляете, зачем вы это делаете;
• вы умеете делать тонкую работу паяльником;
• вас не пугает потеря гарантии;
• вы выжали максимум из своего компьютера, но хотите большего;
• все другие методы разгона исчерпаны.

Ингредиенты

Для проведения мода нам потребуются:

 

• блок питания с sense wire (см. ниже)
• паяльник, провода и прочие принадлежности
• мультиметр
• подстроечный резистор, 10 кОм - 1-3 шт.
• постоянный резистор, 50 Ом - 1-3 шт.
• изолента или термоусадочная трубка

Как указано выше, обязательным требованием является наличие у блока питания sense-проводов. Увы, если ваш БП двух-трехгодичной давности или совсем недорогой, то есть приличный шанс обнаружить полное отсутствие feedback. Скажем, упомянутый мною Codegen (по крайней мере те три БП, что используются у меня в качестве подставки для полки) не имеют sense wire, а стало быть модификации не подлежат по определению.

Это был худший вариант. Самый лучший предполагает наличие всех трех раздельных sense-проводов, для +3.3В, +5В и +12В. Если ваш БП стоит меньше 80-100 долларов, шансы на такой сценарий невелики. С ходу могу вспомнить Antec, которая оснащает свои блоки серии TruePower именно такой схемой feedback. Аналогичные решения позволяют себе также брэнды уровня PCPower&Cooling и OCZ Technology, для которых качество значительно важнее затрат на производство. Такую же схему я видел на БП от Sweex (Gold Series 650W) и ОЕМ-ных Antec под маркой CWT (конкретно - модель 550 Вт).

Блоки питания от Sirtec, которые продаются под добрыми двумя десятками брэндов (включая Thermaltake и Chieftec), имеют один sense wire на +3.3В-цепи, и раздельное управление цепями. То есть, сделав мод на них, вы сможете регулировать только +3.3В, оставшиеся две цепи будут работать независимо и не поддаются пользовательской регулировке.

Некоторые производители используют схему с двумя sense wire, один из которых отвечает за +3.3В, а второй (+5В или +12В) управляет обеими цепями одновременно. То есть с ростом +5В, будет также подниматься и +12В.

И, наконец, есть вариант с одним +3.3В sense-проводом, при падении напряжения на котором БП поднимает все три цепи. Это самый неудобный, зато и самый дешевый с точки зрения затрат на реализацию схемы вариант. Поэтому в дешевых БП можно часто столкнуться именно с ним. В любом случае, это лучше чем ничего.

Модификация

Иллюстрации относятся к TrueControl 550, на котором имеются все три провода. Это, так сказать, "максимальная комплектация". Мы не стали делать моды для +5В и +12В, так как имеющегося штатного диапазона хватало для установки их на +5.35В и +12.42В, соответственно - этого вполне достаточно для наших нужд. А вот максимума в +3.42В по цепи +3.3В оказалось маловато... Поэтому как пример приводится именно эта модификация. На любом другом блоке питания все будет в точности так же.

Надеюсь, что это напоминание излишне, но все же: все описанные ниже действия следует проводить лишь на отключенном от всех устройств (материнская плата, видеокарта, приводы и т.п.) и обесточенном (путем физического отключения вилки из сети 220В) блоке питания!


Начнем с поиска sense wire. Тут все просто. Нужные нам провода находятся на торцах АТХ-разъема. С одной стороны - оранжевый провод +3.3В, с другого края: красный и желтый, то есть +5В и +12В. Как видите, от АТХ-разъема отходят не только толстые питающие провода, но и более тонкие того же цвета. Вот они то нам и нужны. Тонкий оранжевый провод - sense wire для +3.3В.


Выбор места для разреза - личное дело каждого, но мы предпочли это сделать внутри корпуса БП, выведя резистор наружу через отверстие для проводов. На мой взгляд, это самая эстетичная и эргономичная схема.


Разбираем БП, находим нужный нам провод в пучке (проверьте дважды!). Разрезаем его.

Для мода нам понадобится 50-омный обычный постоянный резистор и переменный на 10 кОм, желательно с большим количеством оборотов для более плавной регулировки. Есть еще как минимум несколько других вариантов сочетания этих элементов, а в некоторых руководствах можно встретить их разные комбинации для цепей 3.3В, 5В и 12В... Все подобные схемы работают. Плюсом же указанного варианта является универсальность (одинаковые детали для всех трех цепей) и максимальная доступность компонентов - использовались самые "простые" и распространенные номиналы.


Впаиваем в разрез провода постоянный резистор на 50 Ом. С конца, ближнего к БП (а не к АТХ-разъему!!!), за резистором вешаем один вывод 10 кОм переменного резистора. Второй вывод идет на "землю", которую можно найти в самом БП.


Все три модификации (+3.3В, +5В, +12В) делаются совершенно идентично, меняются лишь провода - для двух оставшихся модов потребуется повторить описанные действия для красного и желтого sense wire. Если же ваш БП относится к описанным выше категориям, то придется ограничиться одной или двумя модификациями.

ВНИМАНИЕ! Напоминаю, что сопротивление переменного резистора изначально должно быть выставлено на максимум, т.е. 10 кОм - обязательно проверьте перед пайкой! А после пайки все оголенные места должны быть самым тщательнейшим образом заизолированы. Несоблюдение этих требований может привести к летальному исходу для блока питания и другого железа.

Испытания

После проведения мода не спешите подключать БП в системник. Для начала проведите "стендовые испытания". Включите БП в сеть и замкните изогнутой скрепкой 4 и 6 контакт (или 3 и 4, как на картинке) на АТХ-разъеме.


Мультиметром измеряйте напряжение в цепи +3.3В, после чего начните крутить переменный резистор, снижая сопротивление. Терпение вам пригодится, если резистор имеет много оборотов - крутить придется довольно долго. Тем не менее, постепенно напряжение начнет расти. Докрутите его до желаемого значения, после чего верните на штатное. Установите БП в систему, после чего повторите процедуру "на живом", используя для ориентировки мультиметр (после дополнительного маленького мода, см. ниже) или показания BIOS. Вот и все, модификация проведена.


Что касается рекомендуемых уровней напряжений, то здесь все зависит от вашей смелости. Гарантированно надежными можно назвать предельные напряжения для штатного блока управления на Antec TrueControl 550 (так как это серийный продукт и его штатная возможность, то он должен был по идее пройти жесткие dumb-proof тесты), это примерно +3.45В, +5.4В и +12.5В.
Есть положительные отзывы от пользователей, многие месяцы эксплуатирующие системы с примерно +3.6В, +5.5В и +12.9В. Это, пожалуй, разумный предел для ежедневного использования.
А относительно рекордных целей - "sky is the limit!". Существуют прецеденты работы, к примеру, цепи +3.3В на +4.1В, но никто не рискнет пообещать, что ничего не случится с лично вашим железом на сверхвысоких напряжениях... Do it on your own risk!

Удобный мониторинг +3.3В

Как известно, BIOS материнской платы выдает далеко не реалистичные значения напряжений. Поэтому лучшим способом измерения остается мультиметр, подключенный в Molex-коннектор. Однако, таким образом можно измерить лишь +5В и +12В, имеющиеся в четырехконтактном разъеме. И если значения +5VSB, -5В и -12В некритичны для пользователя, то иметь перед собой реальную картину по +3.3В не мешает никому.

Это напряжение подается только через 20-контактный ATX-коннектор на материнскую плату, но раз уж мы вмешиваемся в конструкцию блока питания, то почему бы не внести еще одно маленькое изменение?

Возвращаемся в то место, где на sense wire впаян 50-омный резистор. Со стороны блока питания к нему подпаян еще и переменник и дальше идет заниженное напряжение. Однако ДО резистора оно соответствует подаваемому на плату.


Перед постоянным резистором впаиваем дополнительный провод, желательно с "крокодильчиком" (хорошо изолированным;)) на конце.

Выводим этот провод за пределы БП, подключаем к нему мультиметр и получаем постоянный честный мониторинг напряжения в цепи +3.3В.

Итого

Описанная модификация позволит энтузиастам оверклокинга открыть новые возможности для экстремального разгона, а владельцам недорогих, маломощных или некачественных блоков питания - зачастую отложить их замену, отрегулировав вручную уровни напряжений.

Удачного моддинга! Обсудить вопросы, связанные с модификацией БП, можно в соответствующей ветке нашего форума.

О том, что можно поднимать напряжение с помощью простого карандаша, было известно со времен Radeon 8500. Такие безопасные с точки зрения гарантийного вида модификации получили общее название "pencil trick". На новейшем поколении видеокарт от ATI есть возможность подобным методом повышать Vgpu, чем мы и воспользовались.

Как это работает

Принцип действия карандашных вольтмодов стоит искать в области физики. Графит, который используется в карандашах, является неплохим проводником. То есть, нарисовав дорожку карандашом, теоретически от нее можно требовать тех же свойств, что от дорожки на текстолите или провода. Разница заключается в специфике материала - можно сделать один легкий штрих карандашом, а можно хоть целое шоссе, а не дорожку нанести. Соответственно, будет изменяться и сопротивление на участке, покрытом графитом - чем больше графита, тем легче току проходить по нему.

Теперь обратимся к принципу действия вольтмодов. Все они построены на идентичном принципе - изменить сопротивление где-то в цепи feedback. В большинстве случаев, для удобства вольтмоды делаются многооборотистыми переменными резисторами с возможностью точной подстройки.

Но, можно пойти и другим путем, использовав обычные резисторы. Кроме повторения традиционных схем навесного крепления резисторов, в таком случае можно еще и сделать вольтмод незаметным, найдя определенную бескорпусную деталь и заменив ее на резистор с другим сопротивлением.

А теперь совместим в единую мысль информацию из предыдущих двух абзацев. Не обязательно физически заменять такие бескорпусные резисторы! Достаточно лишь снизить сопротивление, например, создав параллельно им дорожку из графита. Штрих за штрихом нанося простым карандашом слой графита, мы снижаем сопротивление. Делать это удобно, закрашивая графитом боковую сторону резистора - получается, что частично ток идет в обход резистора по "веревочному мосту" из графита, общее сопротивление в цепи падает, а стало быть растет необходимое нам напряжение.

Pencil trick vs. voltmod

Все так хорошо звучит: "Карандаш заменяет паяльник!". Так почему же тогда все поголовно не перешли на pencil trick, продолжая практиковать традиционный вольтмоддинг? Давайте сравним два метода изменения напряжений по нескольким ключевым параметрам. И тот, и другой имеет свои плюсы и минусы. По каждому параметру также выставляется оценка от одного до пяти баллов (больше - лучше).

• Необходимые принадлежности:
  PT. Карандаш, мультиметр - 4
  VM.Паяльник, резистор, провода, мультиметр - 2
  
  
• Требования к пользователю:
  PT. Никаких специальных познаний - 5
  VM.Умение делать тонкую работу паяльником - 3
  
  
• Сложность операции:
  PT. Несколько штрихов карандашом - 5
  VM.Паяние - 3
  
  
• Количество известных модов:
  PT. Некоторые модификации можно производить таким образом - 2
  VM.Максимум возможных на любых комплектующих - 5
  
  
• Эффективность:
  PT. Есть рост напряжения - 3
  VM.Возможность подстройки во время работы - 5
  
  
• Точность настройки:
  PT. Удовлетворительная, если замерять сопротивление в процессе - 3
  VM.Максимальная - 5
  
  
• Надежность:
  PT. Графит со временем осыпается - 2
  VM.Максимальная - 5
  
  
• Возможность отключения:
  PT. Удаляется стирательной резинкой, после чего наносится снова - 4
  VM.В зависимости от конструкции - 4
  
  
• Полное удаление:
  PT. Удаляется стирательной резинкой - 5
  VM.Отпаивается - 2
  
  
• Сохранение гарантийного вида:
  PT. Не влияет на внешний вид - 5
  VM. Необходимо полное удаление припоя – 1

Общий счет: 38 – 35 "в пользу" карандашного варианта, но не стоит воспринимать итоговый результат как истину в последней инстанции. Гораздо важнее ваши личные требования к каждому из вышеназванных пунктов. Исходя из них и стоит выбирать между двумя методами моддинга. Конечно, в тех случаях, когда есть из чего выбирать, ведь далеко не все (исключительно малая часть) возможные модификации существуют в виде pencil trick...

Как видите, pencil trick имеет свои неоспоримые преемущества перед классическим вольтмодом, но для постоянного применения я рекомендую все же проводить полноценную модификацию, значительно более надежную и простую в эксплуатации.

Зато карандашный моддинг очень пригодится при отборе комплектующих: не всегда видеокарта, которая лучше всех работает на штатном напряжении, показывает и лучший прирост от вольтмоддинга. Pencil trick позволяет проверять такие вещи. Ну и во всех остальных случаях, где важно в первую очередь стопроцентно сохранить гарантийный вид устройства, конкурентов у pencil trick нет.

Disclaimer

Внимательно прочитайте написанное ниже, прежде чем приступать к модификации.

В этом руководстве приведено описание изменений, успешно внесенных в конструкцию видеокарты командой ModLabs.net. Мод проверен на работоспособность и эффект от его применения в нашем случае описан ниже. Однако, мы не можем обещать того, что у каждого эта операция пройдет так же удачно. Никакие претензии по поводу неработоспособности карты после модификаций не принимаются - любые проблемы означают наличие на определенном этапе вашей собственной ошибки. Ни лично автор, ни ModLabs.net не несут ответственности за любой ущерб, нанесенный повторением описанного в данном руководстве.

ВНИМАНИЕ! Вольтмоддинг, если его заметят, стопроцентно отменяет всякие гарантийные обязательства. Поэтому, делать все надо максимально аккуратно, тогда есть приличный шанс, что в случае смерти карты можно будет не менее аккуратно все отпаять.
Приступать к вольтмоддингу можно только в том случае, если выполнены требования ВСЕХ нижеперечисленных пунктов:

• вы четко представляете себе, что будете делать;
• вы не менее четко представляете, зачем вы это делаете;
• вы умеете делать тонкую работу паяльником;
• вас не пугает потеря гарантии;
• вы выжали максимум из своего компьютера, но хотите большего;
• все другие методы разгона видеокарты исчерпаны.

Прочитали? А теперь можете смело забыть 90% из этого. Мы по-прежнему отказываемся от каких-либо гарантий перед теми, кто будет повторять наши модификации, но остальной текст disclaimer'а имеет мало общего с pencil trick. Если что-то пойдет неправильно и карта падет в неравной схватке с пользователем-экспериментатором, придется всего лишь стереть ластиком нанесенный графит и с честными глазами идти сдавать ее по гарантии - мало ли от чего помирают видеокарты...

Хотя, откровенно говоря, надо очень сильно постараться убить ядро модом Vgpu - это самая безопасная модификация даже в варианте с пайкой, а ядро кратковременно может выдержать (особенно, не в 3D-режиме) весьма значительное перенапряжение. Я бы даже рискнул сказать, что минимум двухкратное. Но все равно - будьте осторожны и внимательны в процессе моддинга и разумны при определении желаемых вольтажей.

Ингредиенты

Самая короткая часть руководства :).


Для проведения мода нам потребуются:

• видеокарта ATI Radeon X800 Pro или X800 XT;
• остро заточенный простой карандаш;
• мультиметр.

Некоторые предпочитают указывать конкретный тип карандаша, к примеру, 2B. Я подобными вещами не занимался и просто взял первый попавшийся карандаш из офисного набора Chainteef. Назвать его тип не могу по причине полного отсутствия подобной маркировки, да это и не суть важно. Главное требование к карандашу - он должен быть достаточно мягким, чтобы графит легко наносился и не осыпался с детали. По этой причине я бы не стал использовать механические карандаши - возьмите лучше простой.

X800 Pro/XT Vgpu pencil trick

Напряжение GPU на картах X800 Pro/XT (далее по тексту - "X800") управляется контроллером от Fairchild, который находится на оборотной стороне платы, недалеко от верхней кромки. Вокруг него, как всегда, море деталей обвязки. Вот одна из них нам и пригодится.


Возле нижнего левого угла микросхемы имеется бескорпусной резистор, промаркированный на плате как R1597. Он нам и нужен.


Для начала возьмите мультиметр и замерьте сопротивление на этой детали. Поставив щупы на противоположные концы резистора, вы получите цифру около 415 Ом (три карты, которые я проверял, имели значение от 415 до 418 Ом).


Если выходит нечто принципиально иное, значит неправильно ставите щупы - у меня, к примеру, в одном из положений упорно получалось 230 Ом... Глюк-с :).

Так как вольтмод мы делаем "вслепую", а карандаш понижает сопротивление постепенно с каждым новым штрихом, то очень важно знать начальное значение - именно измеряя сопротивление, мы сможем примерно оценить напряжение БЕЗ включения карты.

Измерив начальное сопротивление, пора приступать к основной фазе.


Максимально остро заточите карандаш. Сделайте несколько штрихов по боковой поверхности резистора вдоль, от края до края. Замерьте сопротивление еще раз. Оно должно упасть, причем скорее всего примерно до 400-380 Ом. Отлично! Вот вы и сделали pencil trick!


Теперь, удалим результаты нашего первого эксперимента. Это делается простой стирательной резинкой - проведите несколько раз по боковой стороне R1597, этого должно хватить. Проверьте еще раз сопротивление, оно вернется на штатное или близкое к нему (в меньшую сторону) значение.

На этом этапе я вставил карту в систему и включил ее чтобы проверить эффект от проведенной работы и посмотреть, не сгорит ли оно сразу:). Как и следовало ожидать, все оказалось в полном порядке, а напряжение аналогично стандартному. Точка замера напряжения находится в том же месте, что и на Radeon 9800XT.


Теперь делаем работу начисто. Нам необходимо выставить точное сопротивление для того, чтобы получить желаемое напряжение. Для этого делайте штрихи графитом с легким нажимом и измеряйте сопротивление после каждого до тех пор, пока не приблизитесь к желаемому результату.

Штатное напряжение Vgpu на Radeon X800 Pro составляет 1.4В (с возможным колебанием на конкретном экземпляре в пределах +/- 0.02В). Примерно (результаты получены опытным путем) соотношение сопротивления R1597 и значения Vgpu составляет +0.1В на каждые 15-20 Ом снижения сопротивления.


Ориентируясь таким образом, "рисуем" необходимое сопротивление. Советую первый раз выставить примерно 400 Ом и проверить результат - напряжение и рост частоты. Для этого возвращаем карту на место, включаем и сразу же (в идеале - включать питание с уже установленным мультиметром) смотрим получившийся результат. Неплохо иметь возможность при этом мгновенно отключить компьютер, если напряжение будет резко выше задуманного (я бы не рискнул сразу проверять систему при, скажем, 2.0В). В любом случае, для первого раза не стоит резко снижать сопротивление - это вы еще всегда успеете сделать, а вот лишняя проверка не помешает.

Разгон

Данные о разгоне приводятся лишь для информации, так как даже в пределах одной партии возможно значительное колебание предельных частот. Приведенные цифры всего лишь сообщают, как повели себя наши экземпляры продуктов и не должны являться основой для выводов о поведении подобных видеокарт в целом.

Тем не менее, именно на основе данных о изменении максимальной частоты графического ядра (а также фактического увеличения производительности) при росте Vgpu можно сделать вывод о целесообразности проводимой модификации. Мы не гарантируем что ваш экземпляр карты заработает на схожих частотах, но скорее всего общее соотношение частот до и после модификации будет аналогично.

Для разгона использовалась утилита RivaTuner последней версии, 2.0 RC15, в полной мере поддерживающая все видеокарты нового поколения.

Был установлен дополнительный 120мм вентилятор Sunon, направляющий поток свежего воздуха на видеокарту, размещенную в системном блоке со снятой боковой крышкой корпуса. Никаких других модификаций не производилось.

Наш экземпляр PowerColor Radeon X800 Pro Limited Assassin Edition с серийным кулером и до модификации Vgpu уже показывал прекрасные результаты, работая на частоте 550 МГц по ядру и 1140 МГц по памяти (benchable clocks - 570/1200 МГц).

С ростом напряжения ядро раскрыло свой реальный потенциал:


Как видите, при 1.7В наша карта покорила частоту 630 МГц. При этом уровень нагрева оказался заметно выше такового на штатном напряжении, и установка водяного охлаждения явно прибавит мегагерц X800.

Что касается ATI Radeon X800 XT Platinum Edition, то обе имеющиеся у нас карты лишь незначительно разгоняются относительно стандарта. Референсная карта "Built by ATI" Radeon X800 XT Platinum Edition позволила достичь частот 540/1230 МГц, а Sapphire Radeon X800 XT Platinum Edition (на котором и проверялась модификация) стабильно работал на частотах 545/1180 МГц.

Напряжение поднималось аналогичным X800 Pro образом, и в итоге мы получили такую картину:


Для того чтобы оценить реальный эффект от модификации и понять, стоит ли овчинка выделки, мы сравнили производительность Radeon X800 Pro и Radeon X800 XT Platinum Edition в трех режимах:

• Штатные частоты (475/900 МГц и 525/1125 МГц, соответственно)
• Максимальный разгон до модификации (550/1140 МГц и 545/1180 МГц)
• Максимальный разгон при повышении Vgpu до 1.6В (610/1140 МГц и 590/1180 МГц).

Кроме этого, приведены результаты тестирования Radeon X800 XT на частотах X800 Pro, то есть 475/900 МГц. Данные исключительно для тех, кому интересно, насколько в данном случае четыре дополнительных конвейера повлияют на общую скорость.

Несмотря на то, что обе карты при дальнейшем повышении напряжения позволяли поднять частоты чипа еще выше, нагрев на штатном кулере при дополнительном обдуве превышал разумные пределы (температура в загрузке составляла более +75С) и через некоторое время стабильная работа прекращалась. Мы планируем отдельно изучить вопрос температурного режима X800 XT и влияния охлаждения на разгон, и тогда еще вернемся к более высоким напряжениям.

А для желающих повторить модификацию хочу отметить - максимальным напряжением, разумным при воздушном охлаждении, являются 1.55-1.6В. С учетом большого нагрева графического ядра, дальнейший рост напряжения может привести к перегреву при использовании штатного кулера.

Тестовая система

Процессор: Intel Pentium 4 Extreme Edition 3,20 GHz
Материнская плата: Shuttle XPC SB75G2VB (barebone на Intel 875P)
Оперативная память: 2 x 256 Мб Kingston HyperX PC3500 (чипы Winbond BH-5)
Видеокарты: Sapphire Radeon X800 XT Platinum Edition, PowerColor Radeon X800 Pro Limited Assassin Edition
Жесткий диск: Western Digital 800BB
Блок питания: Shuttle PC40N250EV
Система охлаждения: Shuttle I.C.E.


Как вы уже заметили, вместо привычного тестового стенда я использовал "кубик"-barebone. Shuttle XPC SB75G2VB не последний раз появляется на страницах ModLabs.net, впереди будет и отдельный обзор этого устройства, и один весьма интересный проект... А в данном случае оказалось, что для тестирования видеокарт при штатной частоте процессора Shuttle удобнее стенда с фреонкой, при практически идентичной скорости на 3.2 ГГц.

• Операционная система: Windows XP Professional SP1
• Драйверы видеокарты: ATI Catalyst 4.6

Настройки BIOS выставлены на максимальную производительность. Настройки качества в драйверах - стандартные (максимальное качество текстур и mipmap, без AA и AF).

Тестовые программы

• 3DMark 2001 SE: default benchmark
• 3DMark 03 build 340: default Benchmark

Производительность

Из пакета 3DMark 2001 SE использовался DirectX8-тест Nature, наиболее процессорозависимый из семи основных тестов. Приводить общий результат теста мы сочли нецелесообразным, так как он ограничивается общей скоростью системы, а не видеокартой.


3DMark 03, напротив, очень чутко реагирует на изменения в производительности видеоподсистемы. Мы приводим как общий результат в баллах, так и отдельные диаграммы по тестам Battle of Proxycon (DirectX 8) и Mother Nature (Direct X 9) в виде значения FPS.




Как видите, вольтмоддинг позволяет выжать больше мощности из видеокарты, при этом рост производительности адекватен росту частоты - это ответ на главный вопрос, есть ли смысл модифицировать Radeon X800 Pro/XT. На нашем экземпляре X800 XT прирост от разгона и вольтмоддинга заметен значительно меньше, нежели на X800 Pro, однако это обусловлено слабым потенциалом нашей карты и малой дельтой частот. Зачастую, старшая модель разгоняется не хуже 12-конвейерной версии, достигая 580 МГц и выше безо всяких модификаций.

Выводы

Произведенная модификация является классическим примером pencil trick. По эффективности с точки зрения получаемых частот она полностью аналогична традиционному вольтмоду, онако не при каких обстоятельствах не лишает вас гарантии на карту и визуально не заметна. Для энтузиастов разгона я бы все же рекомендовал пойти обычным путем и паять, а вот для быстрой оценки потенциала карты при отборе или просто пользователям, желающим повысить разгоняемость "малой кровью" это руководство пригодится. Только помните о том, что рассеиваемая чипом мощность значительно растет, поэтому для максимальной эффективности потребуется усиленное охлаждение.

Что же касается самой возможности вольтмоддинга Radeon X800, то здесь все не менее радужно. Чип прекрасно реагирует на поднятие напряжения Vgpu и демонстрирует адекватный рост тактовой частоты. Производительность также растет пропорционально частоте и после модификаций ваша видеокарта будет способна на новые свершения.