Введение.

Тема экстремального разгона в рамках нашего ресурса поднималась уже не раз, по той простой причине, что она интересна определенной категории читателей, привыкших выжимать из своего (или же чужого) железа максимум, добиваясь наилучших результатов. С каждым годом экстрим энтузиастов становится все больше и их ряды пополняют как молодежь, так и люди вполне состоявшиеся, для которых оверклокинг стал захватывающим увлечением, а для некоторых и настоящим спортом. Спортом? А почему бы и нет? Киберспортсмены уже не первый год сражаются в рамках международных турниров во всем нам известные Сounter-Strike, FIFA или Warcraft получая от этого неимоверное удовольствие, а значит и оверклокинг можно вполне считать таковым. Позапрошлый, 2008 год был действительно поворотным для оверского движения – ведь именно тогда состоялись первые чемпионаты, объединившие энтузиастов со всех уголков планеты. Естественно, не обошлось без помощи ведущих вендоров и разработчиков в лице MSI и GIGABYTE, проведшие собственные соревнования под названиями Master Overclocking Arena (MOA)и Gigabyte's Open Overclocking Championship (GOOC), которые и далее будут проходить на постоянной основе. Приятно осознавать, что представители отечественного оверклокинга не остались в стороне и достойно защищают интересы своих государств – Россия и Украина, пока единственные страны постсоветского пространства, добившиеся признания и уважения на мировой арене.

Если экстремальный разгон, модификации, тактика и стратегия поведения обсуждаются в рамках форума практически ежедневно, то последняя публикация, затрагивающая основы предмета датируется 2007 годом. С того момента утекло немало времени (три года как-никак немалый срок) и очень многое изменилось. Что именно? Это мы и постараемся выяснить.

 

Правильный старт или зачем все это нужно

Читателям не знакомым с первоисточником настоятельно рекомендуем ознакомиться со статьей одного из основателей команды Team MXS ModLabs.net, объединяющей под своим крылом десятки выдающихся оверклокеров СНГ - ALT-F13, где он в малейших деталях смог описать весь технологический процесс от А до Я. Так же предполагается, что пользователь изучил принципы работы воздушного и жидкостного охлаждения, то есть полностью подготовлен для перехода на следующий этап. В противном случае – бегом учить матчасть.

Итак, с чего начать и что для этого нужно? Первое, что является обязательным это желание заниматься этим делом, которое многие считают просто бессмысленным – достаточно пообщаться с некоторыми людьми, пришедшими на азотное шоу или изучить комментарии далеких от указанной темы пользователей. Встречается такое повсюду, и приводимые в защиту аргументы не всегда срабатывают, ведь многое зависит от адекватности собеседника и его настроя. Не имея энтузиазма можно сразу выключать компьютер и пойти на прогулку, скажем, с любимым человеком, собакой (или кто там у Вас живет), заняться домашними делами, наконец, что будет в значительной степени полезней, чем часами перед монитором перебирать настройки материнской платы с тактовыми частотами подопытного видеоускорителя. Второе условие, которое имеет определенный вес – это наличие свободного времени. Даже самая безобидная на первый взгляд бенч-сессия может длиться до посинения, причем некоторые особо усидчивые представители оверского движения умудряются бенчить сутками. А что поделать, ведь это затягивает! Бессонные ночи за ПК в поисках оптимальных таймингов/настройки системы совсем не редкость. Поэтому нужно быть готовым к подобным временным затратам и не говорить, что Вас никто не предупреждал. Ну и третье, это наличие достаточного количества денежных средств, для вступления в «клуб низких температур». Любой из нас может дополнить список каким-либо своими, индивидуальными положениями, но суть останется та же. Касательно последнего - финансового пункта некоторые могут спорить, указывая на отсутствие острой необходимости в финансировании, но на самом деле это не так – чуть позже мы просуммируем расходы и постараемся определить кто же из нас ближе к истине.

На самом деле не стоит бояться трудностей и всех тех негативных моментов, которые мы попытались изложить выше, достаточно понять для чего всё это нужно именно ВАМ. Если же решение окончательно и бесповоротно принято, то самое время ознакомится с инструментарием настоящего экстремала, фактически оружием победы над моральными устоями юзерского общества.

 

1. Стакан

Для начала хочется процитировать следующие строки из оригинальной публикации 2001 года, которые как никогда не утратят своей значимости и актуальности:

Внимание: жидкий азот – сильнотекучее вещество с температурой кипения -196 С, что означает его высокую опасность для жизни и здоровья при неправильном обращении. Автор статьи и ModLabs.net не несет НИКАКОЙ ответственности за любой ущерб имуществу или здоровью, нанесенный вследствие повторения действий, описанных в данном руководстве.

Азотный стакан является самой главной деталью в экстремальном стенде энтузиаста. На сегодняшний день существуют десятки (сотни?) конструкций призванных справиться с одной единственной задачей – эффективно отвести тепло. Впрочем, некоторые представители альтернативных течений занимались «станкостроением» исключительно ради фана – чего только стоит BABY DI от признанного мастера эпатажа Wehr-Wolf’а. Купить же полноценный, рабочий «агрегат» сегодня не составляет никакого труда – достаточно прошвырнуться по тематическим барахолкам или же посетить пару-тройку форумов для энтузиастов, где всегда подскажут, как найти тот самый охладитель. При желании (и возможностях) можно попытаться изготовить свой собственный экземпляр стакана, который может оказаться не хуже лучших зарубежных аналогов, правда сделать это будет очень и очень непросто. Почему? Потому что для этого у Вас уже должен присутствовать определенный опыт, Вы должны иметь доступ к токарному оборудованию или иметь выход на людей и быть готовым заплатить большие средства (что бывает довольно часто), чем те которые Вы бы потратили на покупку нового со стороны. На сегодня же наиболее востребованными стаканами стали изделия от k|ngp|n’а – легенды американского оверклокинга, довольно долго занимавшего вершину мирового рейтинга по версии ресурса hwbot.org. Давно не слышно новостей от MickeyMouse’а, чья продукция пару-тройку лет назад расходилась солидными тиражами, видимо парень решил забросить это не совсем прибыльное занятие. Наконец-то экстремальный разгон заинтересовал и грандов индустрии охлаждения компьютерных компонентов, правда эта «армия» производителей включает в себя лишь одного вендора – компанию Koolance, успевшей представить две версии азотных испарителей, причем вторая ревизия была настоящей работой над ошибками и по предварительным данным обновленный стакан способен потягаться даже со знаменитым Dragon F1.

Конструктив. И здесь можно спорить очень долго, какой же экземпляр лучше: круглый, квадратный, низкий, высокий, цельноточенный, паянный, в горошек или со стразами – не суть важно. Как показывает практика, мировой рекорд можно установить и на ведроподобной конструкции, но, только зная её поведение и умея с ней обращаться. Свет уже увидели стаканы из стали, чугуна, латуни (добавьте, если чего забыл), но наиболее востребованными металлами являются медь и алюминий. Комбинация последних двух материалов является, пожалуй, самой оптимальной с точки зрения цены и эффективности. Да, можно проточить стакашку и из серебра, обладающего просто потрясающими свойствами, вот только стоит ли? Так же получили широкое распространение стаканы для видеокарт, чипсетов и даже более того, подготовлены первые опытные образцы охладителей для оперативной памяти – системного компонента, которому до недавна хватало обыкновенного жидкостного водоблока! Паянные конструкции как и раньше имеют право на жизнь, но уже практически никем не собираются.

А теперь самое вкусное. Для обзора (и не только) был приобретен без преувеличения самый известный азотный стакан - Dragon F1 Extreme Edition, совместимый со всеми актуальными платформами как от Intel, так и AMD.

Покупка легендарного испарителя (кстати, первого на Украине) не обошлась без приключений, хотя зачастую все происходит гладко и без последствий. Указанный девайс обошелся автору статьи в 330 долларов США включая транспортные расходы, миновав таможенные пошлины отечественных правоохранителей, в чем несказанно повезло. На самом деле оформить покупку довольно просто. Сначала мы идем на официальный сайт k|ngp|n’а - www.kingpincooling.com в раздел Products, где переходим в подпункт Extreme PC Cooling. Здесь сразу доступны четыре охладителя: два процессорных (Dragon F1 Extreme Edition и Venom), универсал для видеокарт Tek 5.0 Slim и чипсетный испаритель из алюминия NB-1. Выбираем понравившийся товар и переходим к оплате (кнопка Go to the checkout). Чтобы оплатить покупку необходимо иметь нужную сумму денег на банковском счету и PayPal аккаунт, который открывается в Вашем банке, предварительно пройдя регистрацию в системе электронных платежей PayPal. Указываем контактные данные латинскими буквами и желательно в транслитерации, так как бабулька на почте, куда пришлют посылку, в школе английский не изучала, и подтверждаем факт оплаты. Деньги снимаются практически моментально, после чего на мыло приходит подтверждение об оплате. После этого в течение нескольких дней Винс отправляет Вам посылку с заказанным товаром (как правило, это национальная американская почта USPS). Далее ждем несколько недель заветное отправление, попутно отслеживая его перемещение через трекер.

Ко мне мой испаритель пришел в стильном тубусе, завинчивающейся с обеих сторон пластиковыми заглушками. К сожалению Sexy Tube, как назвал её один из посетителей форума kingpincooling.com, уже не доступна – Винс отныне использует обыкновенные картонные короба.

Содержимое упаковки включало в себя медный стакан, бекплейт из алюминия, прижимную пластину из толстого серого пластика, резиновую подкладку для материнской платы, четыре шпильки, комплект пружин, пластиковые прокладки, четыре "барашка", а так же листок-вкладыш с указанием количества поставки. Помимо этого отдельно лежал лист тепловой теплоизоляции и где-то с полметра круглой трубы из аналогичного материала для охладителя.

Уже через 10 минут детального осмотра и попыток скрутить девайс в голову пришла одна мысль – за что здесь 265 долларов? Во-первых, отсутствует чистовая обработка – на стакане четко видны следы от грубой фрезы и даже кое-где присутствовали остатки медной стружки. Претензий нет только к обработке основания, ибо оно идеально ровное. О полировке подошвы в зеркало я вообще молчу – её просто нет. А вот так выглядит внутренняя структура:

К сожалению, дома не оказалось электронных весов, так что пришлось взвешивать деталь брутальным советским (!) кантером, который показал вес в 2.5 кг. О точности данного замера я промолчу. Система крепежа довольно универсальна, но её реализация немного подкачала. Нет, не в плане конструктива (она просто идеальна), а в плане реализации. К примеру, стальные шпильки оказались не торцованными, а о две из них можно было легко пораниться. Более того, они с трудом закручивались в бекплейт, резьба на котором была нарезана не по всей площади высверленного отверстия. В такой ситуации хотелось взять метчик и сделать все по-человечески, но и тут оказалось не все так просто. Дело в том, что в США свои стандарты, а у нас (слава СССР!) свои - дюймовую резьбу совковым инструментом не нарезать, а значит, от рационализаторской идеи пришлось отказаться. Единственное, что я все же сделал, так это торцевал шпильки на точиле, предварительно укоротив их на 2 см каждую.

Ну и последнее – отсутствие технологического отверстия для термопары у основания. Не понимаю, как можно проточить такой стакан на оборудовании в десятки тысяч долларов и не сделать маленькую дырочку под датчик температуры? Признаюсь, я знал об этой досадной недоработке и ещё до заказа почему-то знал, что столкусь с трудностями. Так и случилось – при попытке просверлить отверстие сверло диаметром 1.6 мм сломалось и осталось утопленным внутри!

Достать его уже практически нереально по нескольким причинам: это советское сверло, которое попросту не расточить (а в СССР умели их делать) и оно находится очень близко к основанию, следовательно, существует риск повредить подошву. При этом соблюдались все рекомендации по работе с медью: малые обороты, масло, постоянная очистка сверла от стружки. Не помогло – видимо малейший перекос и неправильное усилие дали о себе знать. Вторая попытка оказалась более удачной, правда на этот раз ещё одно сломанное сверло мне удалось извлечь.

В целом у меня в руках оказался достойный продукт, пусть и не лишенный мелких недостатков. Немного работы напильником, сверлами и он уже готов к бою!

 

2. Термометр

Очень нужная и полезная в хозяйстве вещь. С его помощью контролируется температура стакана с жидким азотом в точке близкой к основанию процессора. Мониторить температуру можно как обычным мультиметром с соответствующей функцией, так и высококлассным прибором за сотни долларов. Тема выбора этого инструмента поднималась на многих форумах и как часто бывает в таких случаях, мнения разделились. Одним оверклокерам достаточно простенького откровенно китайского мультиметра за 10 у.е. (даже громко сказано), а некоторым будет не хватать прокачанного технологиями мегадорого девайса. Для наглядности продемонстрирую следующий фотоснимок:

На нем изображены недорогой Unit и в разы более дорогой Voltcraft, чьи термопары погружены в один и тот же сосуд с азотом. Как видим ни тот ни другой прибор не смог показать точную температуру жидкого азота (напомним, она равна -196 градусов Цельсия). Китайский азот? На самом деле я ещё не видел ни одного термометра, максимально точно показавшего правильную температуру хладогена. Погрешность измерения присутствует у всех, но у кого-то она больше (смотрим на Unit), а у кого-то соответственно меньше (обращаем внимание на тестовый Voltcraft). Как это повлияет на процесс бенчинга? На практике это будет означать, что изменение реальной температуры скажем на 5 градусов, например с -120°C до -125°Cна китайском термометре будет показываться как -1 градус. Если еще ниже, то изменение на 10 градусов Цельсия к примеру, с -170°C до -160°C, вообще может не отображаться на Unit’е, но будет зафиксировано дорогим прибором. В цифрах разгона 10 градусов может значить сотню, двести мегагерц по процессору. Это все сказано для того, чтобы было понятно, за что берутся сотни долларов, хотя, что за $1, что за $1000, название прибора одинаковое - "термометр". Вот Вам и ответ на вопрос "зачем платить больше".

Для того чтобы следить за температурой нескольких комплектующих (центральный процессор, видеокарта, северный мост) вовсе необязательно выстраивать перед собой батарею термометров – можно приобрести один, но многоканальный, что будет на порядок эффективней и удобней. Среди полезных функций можно выделить возможность подключения устройства к ПК через универсальные порты (USB), память температур, режим энергосбережения и многое, многое другое.

Если вести речь о pro-приборах, то наиболее доступными по соотношению цена/качество являются некоторые модели производства Uni Trend Group (например, Unit UT325, UT323, UT321) и Center’ов (Center-307, Center-308). К слову, весь модельный ряд термометров от немцев Voltcraft основан на тех же Center’ах, просто корпус изделия перемаркирован. Из дорогих выделю Fluke с его пятидесятой серией, чьи устройства практически безотказны и обладают максимальной точностью. Термометры американской фирмы UEi так же популярны среди оверклокеров, но достать их в наших краях несколько проблематично, впрочем, заказ через eBay решает эту проблему.

 

3. Теплоизоляция

Грамотная теплоизоляция залог здоровья ключевых компонентов экстремального ПК и поэтому стоит хорошо позаботиться об их утеплении, ибо в противном случае образовавшийся конденсат приведет к короткому замыканию каких-либо контактов на системной плате. Именно она является наиболее уязвимой деталью компьютера (при условии, что азотом не охлаждается видеоадаптер), для которой я подготовил целый набор полезных, и в некоторой степени банальных, вещей:

На фотоснимке, не считая термопасты и коробки с термосом, присутствуют салфетки из вискозы, одноразовые бумажные полотенца, листовой и трубочный нэопрен. Если салфетки, или их же их аналог туалетную бумагу и можно найти в любом супермаркете или базаре, то с неопреном могут возникнуть сложности. Этот материал является довольно специфическим товаром в небольших городах, поэтому не удивляйтесь, если на Вас будут смотреть квадратными глазами и переспрашивать название. Как правило, его можно найти в организациях занимающихся, кондиционированием воздуха или холодильным оборудованием, реже в строительных супермаркетах и на рынках. Нэопрен удобен в обращении, хорошо режется и что более важно, является материалом многоразового использования, чего нельзя сказать о бумажных полотенцах иди туалетной бумаге. К примеру, салфетки из вискозы так же можно использовать повторно и даже стирать. Ну а теперь хит сезона – Bostik Blue Tack, ставший чрезвычайно популярным у большинства оверклокеров:

Этот пластилин (по-другому его не назовешь) родом из Великобритании предназначен как для офисного, так и домашнего использования. С его помощью можно клеить всевозможные листовки-напоминалки и негабаритные предметы, делать слепки для ключей, чистить одежду (!) и многое, многое другое. Экстремалы используют его в качестве теплоизолятора как для сокета материнской платы, так и для видеоадапера, залепливая места возможного выпадения конденсата. При этом нужно быть аккуратным и не изолировать мосфеты и прочие горячие элементы подопытных устройств. Стоимость Bostik’а на родине не превышает одного фунта стерлинга, где он продается на каждом углу и в любом канцелярском магазине, в отличие от нашего региона – найти такой материал не так-то просто. В таком случае его можно заказать через аукцион eBay, при этом согласиться с выросшей в несколько раз стоимостью, так как цена доставки может серьезно ударить по карману. Конечная стоимость упаковки «у нас» в среднем составит 5 долларов США. Например, американские оверы используют сходный по свойствам материал, похожий на декоративную глину, который в принципе ничем не уступает тому же Bostik’у.

Есть ещё один способ защитить систему – покрыть плату диэлектрическим лаком и тогда никакая влага матери не страшна. Во время «лакировки» необходимо должным образом защитить вес разъемы, включая процессорный сокет. В противном случае Вас ожидают ацетоновые процедуры и далеко не факт, что они принесут пользу, как вам, так и омываемому изделию. Подобную ситуацию можно увидеть в начале этого ролика, в принципе, как и многие этапы, о которых я и рассказываю. При этом можно сразу распрощаться с гарантией, т.к. товарный вид будет навсегда утрачен, но разве это останавливало настоящих хардкорщиков? Двигаемся далее.

 

4. Дьюар

Как многие из нас знают, жидкий азот в трехлитровую банку не наливают, а наливают исключительно в предназначенные для него емкости – сосуды Дьюара. Это нехитрое устройство представляет собой резервуар типа «сосуд в сосуде», межстенное пространство которого заполнено многослойной изоляцией и завакуумировано (при изготовлении) через трубку до остаточного давления (примерно 10-4 мм ртутного столба).

Для наглядности покажу внутреннее устройство типа СК-25 (сосуд криогенный на 25 литров):

1. Подставка;
2. Изоляция;
3. Адсорбент;
4. Наружный сосуд;
5. Внутренний сосуд;
6. Горловина;
7. Крышка;
8. Трубка для вакуумирования.

Внутренний сосуд (5) подвешен в наружном сосуде (4) на тонкостенной горловине (6) и дополнительных опор не имеет, поэтому неосторожное обращение с Дьюаром (удары, резкие падения и т.п.) могут привести к его повреждению. Горловина сосуда, изготовленная из нержавеющей стали, закрывается крышкой, но не герметично – жидкий азот должен понемногу испаряться. Внутренний и наружный сосуды выполнены из алюминиевого сплава. Напоминаем, что хранение жидкого азота должно осуществляться в закрытых помещениях с естественной/принудительной вентиляцией, где колебания уровня температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом пространстве.

Дьюары бывают разные: на 5, 16, 25, 35 и так далее литров. Трудно сказать, какой именно сосуд является наиболее оптимальным, т.к. все зависит от характера бенчинг-сессии. Скажем для заморозки двухъядерного Core 2 Duo старших моделей, будет вполне достаточно 16 литрового сосуда, чего хватит на 6-8 часов нон-стоп разгона, а вот для полноценного охлаждения новейших процессоров от AMD (типа 965-й модели), которые как мы знаем, славятся отсутствием колдбага, впору запастись 25 литровой емкостью.

Покупке Дьюара так же необходимо уделять особое внимание, тем более, если он уже был в эксплуатации. Естественно можно не рисковать и взять новое изделие, но при этом быть готовым отдать в разы (без преувеличения) большую сумму. Например, в Украине цена нового сосуда на 25 литров (СК-25) колеблется в районе 600 долларов США, в то время как аналогичный «с пробегом» Вам отдадут за 150 долларов, правда такие щедрые предложения становятся всё большей редкостью. Покупая Дьюар, внимательно осмотрите его внешний вид – очень желательно, чтобы на нем отсутствовали вмятины, следы от ударов, прочие механические повреждения. Если в нем уже находится азот, проследите, не образовывается ли у горловины конденсат или снежная шапка – это верные признаки разрушения вакуумной оболочки, т.е. от покупки лучше воздержаться. В противном случае драгоценный азот может испариться за считанные часы, что в принципе зависит от степени тяжести травмы полученной сосудом. В нормальном состоянии потери криопродукта от испарения при 20 градусах Цельсия и 760 мм рт. ст. составляют от 0.23 до 0.35 литра в сутки.

 

5. Покупка и транспортировка азота

Вот этот этап может оказаться одним из самых нервных и тяжелых. Жидкий азот это не мороженное, которое продается на каждом шагу, а специальное вещество, которое производится на специализированных промышленных заводах. Не в каждом городе таковые присутствуют, что может стать серьезным препятствием на пути к экстриму. С проблемами не столкнутся жители столиц и городов миллионников, чего нельзя сказать о менее густонаселенных поселениях. К сожалению, в моем 500-тысячном селе не оказалось ни одного кислородного завода, а ближайшая компания, занимающаяся его производством (подчеркну, именно производством) была удалена от меня на 60 км. Поиски посредников так же отняли немалое количество времени, и найти их помог действительно случай. Друзья как-то сказали, что в одном из кабинетов ультразвукового исследования был замечен Дьюар, а значит, есть смысл пообщаться с медперсоналом лечебного заведения. Решение не заставило себя долго ждать, и я под видом пациента пошел на разведку. На удивление доктор оказался человеком душевным и отвел к завхозу, который поделился контактами торгующей организации. Как не печально, но мне так и не удалось туда попасть по разным причинам. Во-первых, контора находится в такой дикой глуши, что даже сами работники не могут внятно объяснить, как к ним добраться на автомобиле, во-вторых, они не так часто закупают жидкий азот, что застать необходимый хладоген в нужный день и в нужном количестве практически нереально. Отсюда простое правило – заранее связывайтесь с компаниями за день два до визита и уточняйте наличие товара, в противном случае будете таскать Дьюар дважды (трижды) прожигая бензин. В конце концов, азот я купил, там, где его вообще-то и не продают, а хранят в нем семенной материал (бычков там, барашков, прочей живности) – чисто по знакомству в аграрном исследовательском институте. Кто бы подумал, но факт остается фактом. Так же поиски можно вести в косметологических салонах.

Заправка Дьюара занятие само по себе не зрелищное, но, как я смог переубедиться, оно всё-таки может доставить порцию фана. Как правило, в солидных организациях процесс заполнения выглядит примерно так, хотя в моем случае все было куда изощренней. Притащив сосуд в специально отведенную комнату, сотрудник начал сливать остатки азота из расставленных в помещении Дьюаров, а когда сливать было уже нечего, принялся за громадный чан на 150 литров стоявший по центру. Ухватив кастрюлю (!) обыкновенной перчаткой, парень принялся активно черпать азот из резервуара что удивительно, практически не разбрызгивая его по комнате. Кастрюлей!!! Я б не удивился, если бы там оказались остатки борща! Так что вот так - с Дьюара по капле – бенчеру на сессию.

Удобнее всего возить сосуд автомобилем. Своим, соседским, на такси, не важно каким – в городской газельке с ним не поездишь. Совет – заранее предупреждайте людей (особенно таксистов) о свойствах жидкого азота, чтобы в процессе поездки не возникало недоразумений. Говорю это потому, что Вы не видели какую «истерику» закатил водила, когда при установке Дюьара на место переднего пассажира, на сиденье немного выплеснулось драгоценной жидкости. Расскажите народу, что опасным является ожог от прикосновения материала, охлажденным жидким азотом: одеждой, предметов из металла и т.д., а кратковременное соприкосновение кожи с хладогеном не опасно, так как при этом на её поверхности образуется воздушная подушка с низкой теплопроводностью, которая предохраняет тело от непосредственного контакта с веществом.

Немного арифметики. Литр азота в Киеве от кислородного завода обойдется в 0.81 долларов США за литр, в Луганске от 0.48 до 1.63 у.е. (превед барыгам), а в Запорожье аж (неслыханно!) по 11 центов – вот что значит Запорожсталь под боком. Так же не удивляйтесь, если вместо одного объема к оплате, Вам посчитают другой – например вместо 25-ти 28. Это связано с тем, что при заправке часть хладогена уходит на проморозку стенок сосуда, который попросту испаряется, тем более, если Дьюар успел пройти отогрев.

 

6. Несколько полезных мелочей

Существует ещё ряд вещей, которые здорово помогают в процессе в процессе разгона, часть которых успела засветиться на фото с теплоизоляцией чуть-чуть выше. Термос. Он необходим как промежуточная емкость для наливания азота из Дьюара в стакан, ибо плескать азотом напрямую из сосуда реальный экстрим. Советую брать объем термоса не менее 0.7 литра, но «двушка» будет уже перебором. Термопаста. Выбор джедая это ничто иное как народная КПТ-8, отлично зарекомендовавшая себя под минусами. Впрочем, не обделенные в средствах оверклокеры очень хвалят Arctic Silver Ceramique, выпускаемую в двух фасовках: шприцах на 2.5 и 22 грамма. Разумеется, не трудно догадаться, какой вариант поставки наиболее предпочтителен.

Профессиональным оверклокерам наверняка знакомо такое понятие как «cold bug» - своеобразное явление, проявляющееся в невозможности нормального функционирования того или иного оборудования вследствие воздействия экстремально низких температур. Наиболее часто его ассоциируют с процессорами, а вот по отношению к материнским платам принято употреблять выражение «cold boot». Для каждого устройства оно индивидуально, а может и вовсе отсутствовать, что в значительной степени облегчает жизнь энтузиаста, повышая шанс получить более пристойный результат. Ну а что же делать, если такая ситуация уже произошла и нужно срочно вернуть работоспособность системы? Самым простой способ это воспользоваться феном для волос, например, таким как на этом фото:

2100 Ватт мощности (по паспорту), два скоростных и тепловых режима, кнопка турбо и подача холодного воздуха – да это просто вершина бытовой электроники! Отдаваемая тепловая энергия крайне важна, так как чем мощнее используемое устройство, тем быстрее Вы получите необходимую температуру. Вот почему лучше отказаться от маломощных, но более компактных фенов. Ещё одним решением проблемы может стать строительный фен:

Штука горячая, надежная и даже относительно тихая. Насколько она хороша и хороша ли вообще знают только её владельцы, мне, к сожалению, фен раздобыть не удалось, а покупать как-то не очень хотелось. На картинке указана модель мощностью 1800 Ватт, что немного меньше, чем у моего фена для волос. Но не стоит путать мощность и рабочую температуру, которая в промышленном приборе ограничивается шестью сотнями градусов и минимальным порогом в пятьдесят. А как же газ? Разве вы не знали, что для отогрева можно использовать газовые горелки? Вот какую игрушку я приготовил для своих тестов:

Зачем это нужно? А затем, чтобы за максимально короткий промежуток времени выйти из cold bug’а и продолжить работу. В теории именно такой непрофильный инструмент должен справиться с задачей наиболее эффективно, правда, к его выбору желательно подойти со всей серьезностью.

Для начала горелки. Заглянув на рынок или строительный магазин можно без труда найти с десяток дешевых и простых горелок преимущественно китайского производства. Говорить об их качестве естественно не приходится, как и расходных материалах к ним. Я же решил не размениваться и заказал на аукционе eBay пафосную и весьма недешевую у нас горелку BernzOmatic, чьей родиной являются соединенные штаты Америки. Страной производителем указаны именно штаты – похоже, это тот редкий случай, когда понимаешь, что не все ещё выпускается трудолюбивыми ручонками китайцев. Литой алюминиевый корпус, трубка из нержавеющей стали с зоной контролируемого перелома, предохраняющей редуктор от повреждений при падении, сменное латунное сопло, пьезо-поджиг, регулятор мощности, функция ANTI-FLARE, позволяющая работать в любом положении и не опасаться случайных вспышек – и за всё это я отдал менее 50 у.е. включая доставку. По сути, передо мной без преувеличения профессиональный инструмент, который предназначен для монтажа холодильных и климатических систем, систем отопления и водоснабжения, да и вообще всего того, где требуется быстрая (15-20 секунд) и надежная пайка труб при температуре до 1950 °C. И весь этот агрегат легко помещается в одну руку, что очень и очень удобно. Впечатляет? Меня да. Чем же «кормить» такую горелку? Правильный ответ газом.

Чуточку подробнее. Из наиболее распространенных, выделю пропан, бутан и ацетилен. Есть так же Микс-газ, представляющий собой смесь первых двух веществ, который, кстати, довольно популярен среди профессионалов. Несмотря на то, что ацетилен обладает просто потрясающими характеристиками (температура горения в воздухе около 2400 градусов Цельсия), его никак нельзя рекомендовать к применению, т.к. при длительном соприкосновении ацетилена с медью или серебром образуется взрывчатая ацетиленистая медь или ацетиленистое серебро, которые взрываются при ударе или повышении температуры. Оно вам надо? Вот почему я остановился на MAPP газе.

MAPP (МАПП) газ это смесь сжиженного нефтяного газа (56%) с метилацетилен-пропадиеном (44%). Он имеет высокую температуру сгорания в кислороде - 2927 °C, а вот при сгорании в воздухе достигается температура 2010°C. Благодаря высокой калорийности и энергии сжигания, МАРР газ позволяет работать на 33% быстрей и эффективней, чем чистый пропан. В результате экономится время и снижается расход газа. Тепловая мощность горелок, работающих на МАРР газе на 50% выше, чем горелок, работающих на чистом пропане. Выбор, как видим, не только очевиден, но ещё и экономически оправдан.

Отогревать стакан перед разборкой системы все же лучше феном, при условии, что некуда спешить, да и электричество стоит не так дорого как баллон с газом.

 

7. Подготовка тестового стенда. Бенчинг

Перед тем как плеснуть жидкого азота на процессор необходимо основательно подготовить тестовый стенд и рабочее место. Нужно четко определить цели мероприятия и способы их достижения, не откладывая принятие решения на последнюю минуту. Очень желательно изучить потенциал испытуемого железа на воздушном/жидкостном охлаждении, чтобы потом не искать причину недоразумения во время активного выкипания азота. Так же не нужно напоминать о настройке и оптимизации операционной системы, включая все тестовые пакеты и бенчмарки, имея в запасе резервную копию раздела – случаи краха Windows случаются не часто, но, как правило, в самый неподходящий момент.

Для своих экспериментов я взял набор следующих комплектующих, полностью являющихся основой домашнего ПК:

• Процессор Intel Core 2 Duo E8500 (E0);
• Материнскую плату Asus Maximus II Formula (BIOS 2202);
• Видеокарту XFX GeForce GTX 260 (SP 216);
• Оперативную память GOODRAM PRO (объемом 2 х 512 МБ);
• Жесткий диск Sumsung HD103UJ (емкостью 1 ТБ);
• Блок питания be quiet! Straight Power BQT E5-550W.

За основу была взята операционная система Microsoft Windows XP SP3, предварительно «обточенная» программкой nLite, облегчившей установочный дистрибутив до 200 МБ. Это позволило избавиться от совершенно бесполезных служб и программ, языков, шрифтов или другими словами всего того, что совершенно не нужно в процессе разгона. Знаю, найдется немало противников такого твик-метода, но и сторонников предложенного решения так же достаточно.

Далее приступаем к теплоизоляции материнской платы. Настоятельно советую утеплить тыльную сторону текстолита в районе сокета, примерно вот так:

После нанесения Bostik’а я дополнительно положил несколько слоев бумажных полотенец – так, для надежности. Затем необходимо позаботиться о самом сокете и околосокетном пространстве:

Если же Bostik по какой-либо причине не доступен, его можно заменить туалетной бумагой. Метод не такой пафосный, но так же очень и очень действенный. Обклеивать весь разъем вовсе необязательно, просто мне так захотелось. Для указанной процедуры мне хватило полторы пачки буржуйского вещества.

Между Bostik’ом и слоем пористого теплоизолятора находился фигурно вырезанный кусок салфетки из вискозы. Установленный стакан был дополнительно обмотан этими же салфетками. Их длинна (30 х 35 см) не позволила сделать это вокруг горловины, поэтому в следующий раз я постараюсь найти подобные, но чуть большего размера. Не будет лишним организовать хороший воздухообмен у радиаторов северного моста, мосфетов и оперативной памяти – в противном случае они медленно, но уверенно начнут покрываться снегом, а это в любой момент может обернуться коротким замыканием. Самое просто решение – это задействовать несколько вентиляторов

Собрав все воедино, необязательно сразу заливать азот и лучше убедится в работоспособности системы с пустым стаканом – массивная конструкция из меди позволит это сделать, т.к. для проверки достаточно пройти POST процедуру. Приступаем к заморозке:

Первым делом необходимо найти тот самый «cold bug», чтобы понять, на что способен установленный процессор. Во время постепенного подливания азота я гонял тест Super Pi 1M, отслеживая поведение ПК при снижении температуры. Мой экземпляр «замерз» на отметке в -140 градусов по Цельсию и я наконец-то смог воспользоваться своей американской горелкой. Системная плата смогла запустить систему на -120 °C, что и являлось её «cold boot’ом». Следовательно, мне нужно было не опускаться ниже уровня в -140°C, так как в противном случае пришлось бы воспользоваться услугами горелки или фена. На все израсходовалось около двух термосов (0.7 л) азота, т.е. около полутора литров вещества

Несколько слов о поведении профильной материнской платы Asus Maximus II Formula. Мой экземпляр существенно завышал выставленное напряжение на центральном процессоре и даже в глубоком минусе показывал положительную температуру CPU. Так, например, вместо зафиксированного в BIOS’e значения в 1.8 Вольт, я получал 1.85-1.87 Вольт, при постоянной температуре в +33 градуса Цельсия. Логика постоянно напоминала о завышенном вольтаже на ядре и это немного раздражало. При всем при этом плата порадовала, взяв 635 МГц по шине, чего ну никак не могла сделать на воздухе и воде. 2D и некоторые 3D тесты удавалось проходить на частоте 600 МГц, чего я от неё как-то и не ожидал.

Чуть позже мне пришлось дополнительно изолировать стакан бумажными полотенцами, т.к. при доливании азота он выплёскивался из стакана на материнскую плату. После четырехчасового бенчинга медная конструкция выглядела примерно так:

А теперь посмотрим, насколько быстро и эффективно фен с горелкой способны отогреть Dragon F1 до заданной температуры. Для этого я понизил температуру до -120°C с намерением получить -100°C и приступил к опытам. Устройство от BernzOmatic довольно резво справилось со своей задачей за 28 секунд, после чего температура металла в течение минуты упала до -92 °C. Фену от Philips на эту операцию потребовалась 1 минута 44 секунды, проиграв по времени более чем в три с половиной раза. Не советую использовать фен на максимальной скорости работы, так как Вы гарантированно раздуете снежную шапку стакана по материнской плате, которая в свою очередь моментально превратится в капли воды.

На полную 2D и неполную 3D сессию ушло около 16 литров хладогена, в результате чего удалось получить немного «средненьких» результатов, позволивших подтянуть команду на более чем 100 боинтов вверх. Вот некоторые из них:

Максимальная валидация CPU-Z составила:

«Короткий» wPrime был полностью стабилен на частоте 5796 МГц, и поэтому удалось запрыгнуть на третью строчку в категории.

Наиболее удачным 3D тестом оказался 3D Mark 2001, стотысячная отметка которого покорилась с первого же прохода:

После разгона, чтобы снять промороженный стакан понадобится кое-какое время. Феном я повысил температуру охладителя примерно до -30 °C, после чего успешно демонтировал. Вот его фотоснимок через минуту:

Несмотря на хорошую теплоизоляцию на конденсаторах материнской платы все же образовался снег. Как видим это не смертельно, но лишь до момента перехода льда в жидкую фазу, которая, к счастью так и не настала. Желательно не включать систему ещё несколько часов до полного высыхания, даже если Вы её основательно просушили – мало ли где ещё осталась капля поды.

Подведу итоги.

 

Заключение

Организовать экстрим-сессию, оказалось не такой простой задачей и вам действительно повезет, если Вы не столкнетесь с проблемами, описанными в данной статье. В начале материала я обещал, посчитать стоимость «азотного удовольствия», чтобы потенциальные экстремалы имели представление, о каких суммах идет речь. Беру в руки калькулятор и считаю:

• Стакан с доставкой – 330 у.е.
• Термометр – 100 у.е.
• Дьюар – 150 у.е.
• Жидкий азот и его доставка - 20 у.е. 
• Горелка и газ - 100 у.е.
• Bostik и прочая мелочь, не считая фена, термоса и термопасты - ещё 30 у.е.

Общие капиталовложения для меня составили 730 долларов США, и это не включая стоимость самого железа! Добавив термос, хорошую термопасту и фен (сушить материнскую плату чем-то нужно) легко получим сумму в 800 у.е. Естественно можно (и даже нужно) сэкономить и поместиться в бюджет вдвое меньший, убрав из перечня газовую горелку, заменив сосуд Дьюара на менее емкий и заказав стакан где-нибудь поближе. При этом при должной подготовке не составит особого труда получить более высокие результаты.

Желательно, но не обязательно наличие напарника-кочегара, так как следить за уровнем азота в стакане, его количестве в термосе, температурой, попутно выставляя параметры в операционной системе не так то и просто. Вот почему на международных турнирах выступают команды минимум из двух человек.

Мне же, например, после трех звонков, хотелось выбросить телефон куда подальше – это чудо цивилизации изрядно отвлекает во время бенчинга, поэтому если есть возможность от него лучше избавиться (утопить в азоте!). Шутка. Не стоит расстраиваться, если с первого раза ничего достойно не вышло – как правило, второй, третий опыт работы с экстремальным охлаждением оказывается более результативным, так как в таком деле важно понять основные принципы и набить руку. Главное не бояться экспериментировать, но делать это обдуманно и последовательно, 

Будьте внимательны и смотрите не отморозьте руки – иначе, чем вы будете обнимать любимых близких Вам людей? :) Желаю удачи в начинаниях и да прибудет с вами сила!

Обсудить материал можно в специальной ветке нашего форума.