Ватерблок? Легко!

В процессе сборки системы водяного охлаждения, каждый кулибин встречается с несколькими проблемами. Одна из них - ватерблок. Многим кажется, что сделать производительный и надёжный ватерблок слишком сложно без каких либо особых инструментов и навыков. Я на своём веку собрал наверное несколько десятков разных водянушек, поэтому перепробовал много разных вариантов ватерблоков. Как сделать один из самых простых и надёжных вариантов вы узнаете, если дочитаете эту статью до конца.

Ингридиенты

Для того чтобы сделать наш теплообменник максимально эффективным, и одновременно не создавать себе проблем с креплением мы будем его делать из воздушного куллера. Для систем на базе Pentium 4 подойдёт практически любой кулер крепление которого осуществляется с помощью прижимных скоб по бокам радиатора. Большинство кулеров под Pentium 4 крепятся именно так. Для систем на Athlon и Pentium 3 нам понадобится кулер типа Orb, например старенький Golden Orb, Chrome Orb или Dragon Orb. В принципе, подойдёт практически любой кулер крепление которого не проходит поперёк через радиатор.

Если придумать крепление ватерблока для вас не составляет трудностей, можно использовать любой радиатор подходящий вам по размерам. Я, например, делал ватерблок на северный мост из старого алюминиевого радиатора от "четвёрки" с которого я спилил крайний ряд иголок для удобства герметизации.


Если радиатор квадратный и пластинчатый, возможно потребуется просверлить поперёк рёбер несколько дырочек для лучшего прохода воды. Сверлить стоит насквозь от первого ребра до последнего. Кроме радиатора нам понадобится ещё несколько ингридиентов. Первый - штуцера. В идеале, стоит съездить на хоз. рынок и купить 2 штуцера нужного диаметра. Диаметр естественно чем больше тем лучше, однако подбирать стоит с учётом используемых в системе шлангов. Я например взял для тестового ватерблока штуцера с внешним диаметром 0.8 и потом распаривал шланги перед натягиванием, так как их внутренний диаметр у меня всего 0.5.

Если ехать за штуцерами лень, то можно взять 2 небольших (15-20мм) обрезка трубки из нержавеющего металла. На худой конец подойдут даже 2 обрезка аналогичной длины от корпуса фломастера. Следующим ингридиентом является так называемая "Холодная сварка". Существует довольно много её аналогов под другими названиями, однако принцип их работы и внешний вид обычно мало отличаются. Холодная сварка - двухкомпонентный материал, предназначенный для заделки трещин в различных сантехнических изделиях и склеивания металлических поверхностей. Мой экземпляр продавался в прозрачном циллиндрическом корпусе. Внутри находилась белая, похожая на пластелин, колбаска.

Кроме основных материалов нам могут понадобиться макетный нож, резиновые перчатки, перманентный маркер или балон с краской, однако можно обойтись и без них. К сожалению для фотографии у меня нашелся лишь маленький кусочек холодной сварки оставшийся от многочисленных экспериментов.


Итак подсуммируем. Нам понадобятся:

• Радиатор
• 2 штуцера или трубки
• Холодная сварка
• Макетный нож
• Балон с краской или перманентный маркер

Сборка

Для начала надо снять вентилятор с радиатора, если он был установлен. Он нам не понадобиться. Советую всё, о чём я расскажу далее, делать в одноразовых резиновых перчатках, так как холодная сварка оставшаяся на руках, создаёт не самые приятные ощущения.

Для начала смачиваем руки под краном и отрезаем ножом небольшой кусочек от обеих компонентов холодной сварки. Соотношение компонентов должно быть 1:1! Энергично и не останавливаясь мнём в течении нескольких минут, пока компоненты не смешаются в однородную массу. Чем дольше и тщательнее мы разминаем массу, тем больше вероятность того, что в итоге получим качественный и герметичный ватерблок.

Когда масса готова, щедро намазываем её на одну из боковых сторон радиатора. Если вы делаете ватерблок из кулера типа Orb, то начинаете размазывать массу по всей длине боков радиатора. Процесс повторяем пока все боковые стороны радиатора не будут полностью обмазаны. Далее берём нож и аккуратно разравниваем массу.

Штуцера ставим сверху на радиатор, заранее подумав, чтобы они располагались с учётом прохода воды. Обмазываем весь верх массой и приклеиваем ей-же штуцера. Смотрим чтобы не было каких либо видимых щелей. Разравниваем ножом верхний слой на радиаторе и оставляем застывать.

Время застывания холодной сварки обычно в районе 2-3 часов, однако оно может варьироваться в зависимости от марки продукта и качества смешивания компонентов. После застывания масса становиться настолько крепкой, что может быть сравнима с металлом. Её можно полировать, обрабатывать напильником и даже нарезать в ней резьбу (так, во всяком случае, сказанно в инструкции).

Последние штрихи и тестирование

Сразу после застывания массы стоит проверить ватерблок на герметичность. Для этого закрываем один штуцер пальцем, а из другого начинаем отсасывать воздух. Если воздух всёравно откуда-то заходит и слышен характерный свист, то принимаемся за поиск щелей и заделываем их маленькими кусочками холодной сварки.

Если воздух уже как-бы не идёт и в ватерблоке создаётся пониженное давление, подключаем теплообменник шлангом к крану и пускаем хороший напор. Если в течении 5-10 минут не обнаружиться протечек, значит ватерблок герметичен и готов к установке в систему. Перед установкой, готовый ватерблок, по желанию, можно покрасить перманентным маркером или из баллона. Для этого изолентой или скочем тщательно заклеиваются штуцера и подошва, а всё оставшееся красится. Если подошва теплообменника плохо отполирована, её можно тоже обработать до зеркального блеска.


Получающиеся таким образом теплообменники легки и дёшевы в изготовлении, а также обладают хорошей эффективностью, ввиду большой поверхности теплосъёма у воздушных радиаторов. А так как материал из которого они изготовлены изначально предназначается именно для герметезации, надёжность финальной конструкции тоже довольно высокая. Единственное что может привести к разрушению ватерблока - включение системы без подачи воды. При серьёзных перепадах температуры (разогрев до 80градусов) и последующем включении помпы (мгновенном охлаждении системы), расширение металла может создать трещины в герметизирующем материале. Однако при правильных конструкции и обращении, ватерблоки сделанные таким методом прослужат вам долго и будут иметь очень неплохую эффективность.