Чипсет – неотъемлемый компонент любой современной материнской платы. Прогресс не стоит на месте, и со временем они становятся все более и более функциональными. Но, как всегда, есть обратная сторона медали – большинство современных чипсетов очень сильно греются в процессе работы. На высокопроизводительных материнских платах только изредка можно встретить пассивные радиаторы «моста». Большинство производителей давно стали оснащать свои изделия кулерами, сердцем которых являются маленькие высокооборотистые вентиляторы, которые малошумными отнюдь не назовешь.

В моем случае (материнская плата DFI NF4-SLI-DR) упомянутая система охлаждения - самая громкая вещь в ПК (конечно, не считая аккустики:)). Но решить проблему, как большинство – установкой крупного пассивного радиатора (например, Zalman NB-47), не получится. Виной тому - разводка платы. Думаю, читатели помнят (или знают по собственному опыту), что прямо над чипсетом в платах семейства nForce 4 Series зачастую находится видеокарта. Просвет между поверхностью чипа и платой установленной в систему видеокарты составляет всего 12мм. Выхода нет – делаем водоблок. Он заодно поможет хорошенько снизить температуру чипсета и увеличить оверклокерский потенциал материнской платы.

Поскольку тепловыделение, с которым придется бороться, относительно мало, сложной структуры и максимальной эффективности от водоблока не требуется, - подойдет и классическая «змейка». Материал – естественно, медь.
После изучения всех оптимальных вариантов, пришел к выводу, что самым простым и удобным в данном случае будет теплосъемник U-образного внутреннего строения, с выходами в горизонтальной плоскости. Осмотрев место крепления на материнской плате, было решено немного «задрать» выходы для штуцеров под уголом 15-20 градусов, дабы мелкие компоненты элементной базы DFI NF4-SLI-DR не мешали установке продукта народного инженерного мастерства на положенное ему место.

Заготовка, из которой будет изготовлено основание, имеет размеры 40х40х10 миллиметров:


Работу буду проводить подручными средствами (дрель, тиски, прямые руки), поскольку задача проста и не требует большой точности:


Так как я не хочу создавать лишнее сопротивление потоку воды в контуре СВО, делаем широкий канал с простейшей плоской структурой. Вего полчаса работы, основной инструмент – электродрель со сверлом по металлу диаметром 12мм, и заготовка находится в нужной кондиции:


Дно ватерблока будет иметь толщину всего два миллиметра, и в данном случае этого более чем достаточно, учитывая и относительно большой размер кристалла, и то количество тепла, которое необходимо отводить.

Полная конструкция состоит из нескольких частей. Основные из них – вышеприведенный шедевр, а также пластина для крепления, по совместительству являющаяся крышкой, и пара небольших отрезков медной трубки диаметром 12мм – «штуцеры»:


В сборе должно получиться нечто подобное:


а так подгонялись «штуцера»:


Как Вы наверно догадались, соединяться между собой все детали будут посредством пайки. Было решено паять компоненты ватерблока горелкой и тугоплавким припоем.
Уверен, такой способ может обеспечить полную герметичность всех швов. В работе можно обойтись без флюса, т.к. каждая деталь изготовлена из чистой технической меди. Для начала необходимо основательно прогреть детали, а после этого быстрыми и точными движениями провести по местам швов прутком припоя.

Горелки с MAPP газом в этот момент у меня не было, пришлось достать из «чулана» свою первую горелку:


Работать ей легко и просто, но для начала надо «набить руку», тренируясь «на кошках»:). После обретения некоторой сноровки все пойдет как по маслу. Главное - основательно прогреть деталь:


не забывайте, что паять нужно на поверхности, стойкой к влиянию высоких температур! После всех работ деталь должна остыть, ни в коем случае не надо помогать ей это сделать принудительно (например, водой), пусть остывает сама по себе. В ходе данного процесса часть окалины сама отойдет от металла:


После полного остывания необходимо почистить деталь. Для начала стоит очистить всю возможную окалину щеткой, она почти везде легко отходит при малейшем прикосновении. После этого я замочил плод своих трудов в аккумуляторном электролите, который в основной массе состоит из серной кислоты и стоит около $5 за 1 литр. Пара часов – и перед нами замечательный результат. Ко всему прочему, данный способ позволит избавиться от окалины и внутри самого водоблока. Можно, конечно, отчищать поверхность путем кипячения заготовки в уксусе или Coca-Cola, но я считаю избранный способ более эффективным и надежным.
Под конец - пара взмахов мелкой наждачной бумагой, и водоблок готов к покраске, которая защитит его от окисления и придаст более «человеческий» вид (помните, что основание красить мы не будем, т.к. лишняя прослойка существенно снизит эффективность конечного продукта).

Для начала я нанес несколько слоев обычной краски из баллончика:


Наносить необходимо согласно инструкции, давая предыдущему слою немного подсохнуть (10-15 минут). Для предотвращения возможных подтеков, красить надо с расстояния 20-30 сантиметров.
После сушки водоблок принял практически финальный вид. Осталось навести марафет и покрасить наш теплосъемник в темно-зеленый «металик» (в стиле nVIDIA:)). Конечный его вид передать при помощи фотографии сложно, «вживую» водоблок красиво переливается и играет блёстками так:


…и так:


При установке проблем не возникло, к месту как раз пришлись тонкие болты для крепления водоблоков на новые видеокарты с узкими отверстиями:


Сам чипсет раньше уже был мной «модернизирован» - мелкие конденсаторы на подложке покрыты лаком, для защиты от выпадения конденсата:


Теперь мой ПК похож на девайсы из футуристических фильмов: куча шлангов и непонятных деталей:).
Водоблок удобно расположился в отведённом для него месте:


Его эффективность оказалась очень достойной: если ранее чипсет прогревался до температуры 50-55 градусов Цельсия, и при этом работа компьютера сопровождалась отчетливым воем установленного вентилятора,


то теперь его температура на 2-3 градуса выше температуры воды в системе охлаждения:


Вот таким образом, не затрачивая больших финансов и отдав приятному делу пару часов, я получил тихий, быстрый компьютер с возможностью установки данного водоблока на новую материнскую плату.
Теперь осталось избавиться от вентилятора в блоке питания, и можно будет забыть о шуме ПК во время его работы;)


Ваши пожелания и замечания по данному материалу принимаются в соответствующей ветке форума ModLabs.net.