ОГЛАВЛЕНИЕ:

• ОБЗОР
• МОДИНГ
• Бенчинг
• FREEZZ ASUS

Для питания видеокарты используется двух и одно фазные системы для ядра и памяти соответственно. Все вроде и хорошо, но запустив 3D приложение, сразу становится слышен высокочастотный писк. При открытом корпусе он распространяется на всю комнату, но и  наличии крышки он также никуда не пропадает. Этот факт делает карту особенно шумной в 3D приложениях... через какой-то промежуток времени начинаешь думать, что карта совсем не SILENT.

еХтрим без вольтмода просто не мыслим, поэтому давайте разберемся как его проделать.
Напряжение для GPU регулирует микросхема AA-9M. В стандартном режиме на ядро подается 1.15В. Для изменения мы можем использовать два резистора отмеченых на схеме. Резистор с номиналом 4.6кОм отвечает за повышение напряжения, именно это нам и нужно. С помощью второго резистора номиналом 1.5кОм мы можем наоборот занизить напряжение, что нам не особо нужно. Во время экстримальных бенч сессий иногда приходится очень часто изменять напряжение подбирая все более и более лучший вариант. Именно поэтому вариант карандашного вольтмода иногда не устравивает своим неудобсвом в особенности временем затраченым на подобор нужного количества штихов.

Ноги микросхемы не приспособлены для подпайки на них провода с переменым резистором, поэтому была найдена иная точка более подоходящая для этого. Она также отмечена на схеме, ее нужно соединить с любой землей через переменый резистор номиналом 25кОм (убедитесь, что он выкручен на максимальное сопротивление!). Наиболее удобная точка земли для пайки также обозначена на схемке. Замеры напряжения GPU осуществляются на положительных ногах конденсаторов.

За регулировку напряжения памяти отвечает микросхема APW7065. Без каких либо модификаций Vmem составляет 2.00В, что уже превышает номинал на 0.2В. Изменить это напряжение нам помогут два резистора, оба номиналом 670 Ом, как и в случае GPU один будет увеличивать, а другой уменьшать напряжение. Для выполнения модификации с участием переменного резистора, нам придется подключить его к 3й и 6той ногам микросхемы, при этом его номинал должен составлять 25кОм (убедитесь, что он выкручен на максимальное сопротивление!). Замер напряжения также осуществляется на положительных ногах конденсаторов.

Свист появившийся при запуске 3D в номинальных режимах настораживает и заставляет задуматься о надежности системы питания карты при дальнейшем разгоне. Давайте проведем еще одну  модификацию, которая не требует замены элементов системы питания, но будет способствовать улучшению режима ее работы. Называется он а CAP MOD, а заключается в добавлении конденсаторов в цепь системы питания. В результате мы получим увеличение импульсного тока выдаваемого преобразователем и уменьшение низкочастотных пульсаций выходного напряжения. Для выполнения мода нужно параллельно к имеющимся конденсаторам добавить еще по одному большей емкости. Рабочее напряжение подпаиваемых конденсаторов не должно быть меньше напряжения стандартных.

Вот так стала выглядеть задняя часть видео карты после произведения мною всех модификаций описанных выше. Свист заглушился и стал не заметным на общем фоне системы. Появлялся снова он только после очень большого увеличения напряжения (данный эффект присутствует почти на всех видеокартах).

А вот и самая «интересная» модификация в сегодняшней статье. После снятия стандартной СО пробежала мысль «ну вот опять сверлить». Уже второй раз стандартный болт от крепления водоблока не подходит к видеокарте. Я уже решился искать болты или делать новые с резьбой M2.5, но меня расстроило сведение о том, что в более 30 магазинах, которые я обзвонил не было ничего подходящего. И уже в который раз экшен не заставил себя долго ждать (вообще никому не советую проводить данную манипуляцию, ибо малейшие не точное движение руки и будет задета и разомкнута дорожка, а после этого работоспособность карты никто не может гарантировать).

Для начала был проведен осмотр отверстий и прилежащих к ним дорожек. Как оказалось два отверстия было просто не возможно просверлить, ибо дорожки проходили в плотную к этой железной вставочке. На других двух до дорожек было большее расстояние. Для начала канцелярским ножом были сняты фаски. Это сделано для того, чтобы сверло не выдрало часть текстолита при старте. Дрель была выставлена на минимальные обороты и без какого либо усилия началась процедура сверления PCB.

No comment…

Вот, теперь отверстие увеличилось до 3мм вместо стандартных 2.5мм. Осуществился разгон PCB :).

Крепление для водоблока установлено на видеокарте. При установке самих болтов нужно быть очень аккуратным, потому что расстояние до дорожки стало очень маленьким и при прикладывании чуть большей силы, резьба может сработать как напильник.